Если крыша уже покрыта — утепление мансарды изнутри по всем правилам
Krepysh-ufa.ru

Строительный портал

Если крыша уже покрыта — утепление мансарды изнутри по всем правилам

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

В условиях тотальной экономии энергии, переоценить значение теплоизоляции практически невозможно. В настоящее время существует огромное количество энергосберегающих материалов, позволяющих в достаточной степени обеспечить тепло и уют в доме. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, а также значительно различаются по стоимости.

Выбор способа утепления мансарды обусловлен конструктивными особенностями постройки, предпочтениями и материальными возможностями владельца. Несмотря на то, какой утеплитель будет использоваться, как правило, соблюдение технологии использования и аккуратность в работе обеспечивают удовлетворительные результаты утеплительных мероприятий.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта является наиболее рациональным вариантом проведения работ, поскольку в этом случае отделку можно считать внутренней, и вести независимо от погодных условий.

Общие правила утепления мансарды изнутри

Прежде чем начать утепление мансарды, необходимо:

  • Точно выяснить, может ли чердачное помещение служить мансардой, или нет. Согласно общепринятым правилам высота от перекрытия до конька крыши должна составлять не меньше 2,5м, а высота вертикальных опор не менее 1,5м;
  • Следует учесть, что отделочные материалы имеют определенный вес, который незамедлительно отразится на фундаменте и несущих стенах. Кроме этого, жилая мансарда подразумевает наличие дополнительной мебели и прочего, что тоже имеет определенную массу. Поэтому, если дом выстроен из непрочного материала, либо не достаточно запаса прочности фундамента вряд ли стоит рисковать;
  • Проверить правильность устройства крыши мансарды, наличие всех необходимых прослоек в кровельном пироге;
  • Перед началом работ обработать специальными защитными составами деревянные элементы стропильной системы;
  • Предусмотреть вентиляцию и электропроводку;
  • Окончательно убедится в достаточности естественного освещения, при необходимости дополнительного освещения можно прорезать оконные проемы в скатах крыши, однако нужно учесть, что наличие окон снизит площадь утепленной поверхности.

Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать

Для утепления мансарды изнутри целесообразно применить материал с высокими показателями паропроницаемости, поскольку содержание паров в этом помещении значительно выше, чем во всем доме. Чаще всего для утепления мансардной крыши используются такие материалы:

Пенопласт. Использование этого утеплителя является самым экономичным способом утепления мансарды. Кроме этого, теплопроводность материала крайне низка и при правильном устройстве вполне обеспечивает необходимый уровень комфорта. Малый вес пенопластовых плит также можно отнести к его преимуществам. Однако крайне низкая паропроницаемость способствует заметному увеличению влажности в помещении и не лучшим образом сказывается на общем микроклимате.

Экструдированный пенополистирол является усовершенствованным аналогом пенопласта. Их эксплуатационные параметры практически идентичны, принципиальное отличие состоит в методе монтажа. Пенопласт размещают между стропил, а пенополистирол укладывают сверху. Использование этих утеплителей в полной мере обеспечивает теплоизоляцию мансарды, но при использовании этих материалов для утепления крыши не следует забывать об их горючести. При наличии такого теплоизолятора электрическую проводку лучше разместить в гофрированном рукаве.

Утепление мансарды изнутри минватой. Минеральная вата также широко используется для утепления крыш и чердачных помещений. Она представляет собой экологически чистый не горючий материал с высокими теплоизоляционными параметрами и достаточной паропроницаемостью. Кроме этого, незначительная масса и удобная упаковка в сочетании с простотой монтажа позволяют считать этот вид утеплителя едва ли не идеальным материалом для утеплений мансарды.

Стекловата по своим свойствам сходна с минеральной ватой, однако вследствие удлиненных волокон имеет больший показатель упругости, но несколько уступает ей в вопросах влагостойкости. Сама по себе, стекловата не опасна для человеческого организма, а вот в процессе работы могут возникнуть кратковременные раздражения, поэтому следует использовать респиратор и другие средства защиты кожи, органов дыхания и глаз.

Каменная вата отличается от аналогичных утеплителей улучшенными показателями тепло и звукоизоляции, максимальным уровнем паропроницаемости. Однако, как обычно, происходит в подобных случаях, все эти преимущества незамедлительно сказались на ее стоимости, вряд ли можно считать этот материал бюджетным, но к качеству утепления при соблюдении технологии монтажа вопросов не возникает.

Эковата является натуральным утеплителем. Основным компонентом этого утеплителя является бумага, составляющая примерно 80% состава. Материал обеспечивает более чем достаточное качество при утеплении мансарды изнутри, однако для работы с эковатой требуется специальное оборудование и навыки работы, что приводит к значительным материальным затратам.

Вспененный полиуретан является инновационным способом утепления мансардной крыши. Технология нанесения предусматривает отсутствие стыков, швов и щелей обеспечивая тем самым высокие показатели теплоизоляции. Но нанесение возможно только при помощи эксклюзивного дорогостоящего оборудования, кроме того, необходимы соответствующие навыки, короче говоря, самостоятельно нанести вспененный полиуритан практически невозможно, а вызов специалиста влечет за собой большие расходы.

Пенофол представляет собой нечто вроде вспененного полиэтилена, защищенного алюминиевой фольгой с одной, или обеих сторон. Материал полностью экологически безопасен, обладает незначительной теплопроводностью, однако как любой синтетический полимерный теплоизолятор практически паронепроницаемый, что в условиях мансарды преимуществом не является. Что касается остальных параметров, то пенофол обеспечивает необходимые критерии. Однако широкого распространения материал не получил в силу довольно высокой стоимости.

Однозначно определить какой утеплитель для мансард лучше выбрать трудно, это зависит прежде всего от материальных возможностей, но и конструктивные особенности могут наложить свой отпечаток.

При обзоре материалов часто говорилось о том, какое значение имеет правильность укладки утеплителя, поэтому стоит рассмотреть основные методы и приемы укладки.

Технология утепления мансарды изнутри

Как и всякое помещение, мансарда имеет пол, крышу и потолок, теплоизоляция каждого из этих элементов имеет нюансы, которые достойны более подробного рассмотрения.

Утепление крыши мансарды производится, учитывая особенности выбранного изоляционного материала. Если используется минеральная вата, либо другой рулонный утеплитель, отрезать его следует с запасом 2-3 см, что обеспечит надежность крепления между стропилами и позволит избежать дополнительных методов крепления. Если используется листовой материал, необходимо учитывать легкость возгорания таких утеплителей как пенопласт. Утепление мансарды вспененным полиуретаном и эковатой лучше доверить профессионалам.

Утепление пола мансарды проводится по аналогии с крышей и никаких принципиальных различий не имеет. Исключение может составить только утепление при помощи керамзита. Поскольку сыпучие теплоизоляторы рассмотрены не были, в этой части статьи уделим внимание этому вопросу. В принципе, утеплять полы керамзитом вполне приемлемый вариант, как по стоимости, так и по качеству утепления. Есть только один нюанс, на который стоит обратить особое внимание. Дело в том, что если в качестве чернового пола используется цементная стяжка, следует ее большой вес, который создаст дополнительную нагрузку на несущие стены и фундамент.

Утепление стен мансарды производят с учетом свойств выбранного утеплителя и конструктивных особенностей. Единственным отличием в технологическом процессе является необходимость устройства гидроизоляции, поскольку мансарда является местом повышенной концентрации различных испарений.

Таким образом, утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта принципиальным не является, поскольку при правильном использовании любой современный утеплитель может обеспечить требуемые параметры тепло и звукоизоляции мансарды. Безусловно, такие виды утеплителей как, эковата и вспененный полиуретан более эффективны, но их высокая стоимость по карману далеко не каждому, а учитывая приемлемый результат, обеспечиваемый более дешевыми изоляторами, целесообразность их использования сомнительна.

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • горючесть;
  • звукоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Читать еще:  Перемычки для газобетонных блоков — виды материала, особенности монтажа

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

Читать еще:  Как выставить маяки для стяжки пола?

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • горючесть;
  • звукоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Читать еще:  Краска Dulux — свойства, преимущества и недостатки

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: виды материалов и особенности проведения работ

Наличие мансарды придает дому привлекательный внешний вид и увеличивает объем полезного пространства. В данной статье мы предлагаем узнать, как сделать мансарду жилой. Для этого надо произвести утепление мансарды изнутри, если крыша уже гидроизолирована. Многие домовладельцы, которые планируют обустроить мансардные помещения, сталкиваются с подобным вопросом. При его решении необходимо учесть некоторые факторы, которые напрямую повлияют на результат:

  • При выборе материалов для обустройства мансарды учитывайте их теплоизоляционные свойства. При низких теплоизоляционных свойствах утеплителя резко увеличивается его толщина для обеспечения комфортного проживания. Это в свою очередь приводит к уменьшению полезного подкровельного пространства.
  • Обратите внимание на конфигурацию кровельной конструкции. Она может быть классической односкатной или двускатной, иметь сложную ломаную форму. В каждом случае объем работ и расход материалов будут разными.

Чтобы выполнить утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, застройщику необходимо определиться с выбором утеплителя. Так как несущие элементы скатных кровель обычно изготавливаются из древесины, необходимо защитить их от переувлажнения, которое, в свою очередь, может вызвать образование плесени, гниение и последующее разрушение данных конструкций. Для защиты от увлажнения ограждающих конструкций обычно используется пароизоляционная пленка. Так же с повышенной влажностью в помещении мансарды поможет справиться приточно-вытяжная вентиляция.

Какие виды утепления подходят для мансардных этажей?

Для внутреннего утепления мансарды на строительном рынке представлено большое количество подходящих утеплителей. Выбирайте утеплитель исходя из климатических особенностей региона, ведь разбег в температурах в разных городах нашей страны может быть весьма существенным. Если ориентироваться на регионы Урала и Сибири, к утеплению следует подходить с особой тщательностью.

Также при выборе покрытия учитывают нюансы конструкции крыши. Предлагаем узнать, какие виды теплоизоляции наиболее популярны, и каковы их особенности в утеплении мансарды.

Пенопласт (EPS) или пенополистирол беспрессовый (ПСБ)

Пенопласт относится к категории бюджетных утеплителей, которые давно применяют в строительстве. Такой утеплитель экономичен и обладает определенными преимуществами:

  • У материала небольшой вес, поэтому нет проблем с транспортировкой и подъемом на высоту, подгонкой по размеру. Также снижается нагрузка на несущие конструкции;
  • Показатели теплопроводности пенопласта в сухом состоянии достаточно низкие, что позволит сократить теплопотери.

С другой стороны, применение пенопласта для утепления крыши изнутри имеет и свои существенные недочеты.

Во-первых, пенопласт – это весьма хрупкий материал, который легко крошится, рассыпаясь на отдельные гранулы, так что при работе с ним требуется особая осторожность и аккуратность. Во-вторых, пенопласт требует защиты от увлажнения, так как, впитывая воду, материал резко ухудшает свои теплоизоляционные свойства. Насыщенный влагой пенопласт подвергается разрушению, что в конечном итоге приведет к изначальному состоянию мансарды, как будто она не была утеплена.

Применение экструзионного пенополистирола

При выборе материала для утепления мансарды изнутри многие застройщики принимают решение в пользу экструзионного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа). Этот материал производится из продуктов полистирольной группы и при этом лишен недостатков пенопласта.

Среди технико-эксплуатационных достоинств ПЕНОПЛЭКСа стоит отметить следующие характеристики:

  • минимальный вес;
  • высокий уровень теплозащиты;
  • высокая прочность;
  • нулевое водопоглощение;
  • длительный срок эксплуатации без изменения технических характеристик.

Известно, что плиты из экструзионного пенополистирола использовались при ремонте здания станции Мирный в Антарктиде, включая кровельные конструкции. Это многое говорит об уникальных теплозащитных свойствах такого материала.

ПЕНОПЛЭКС безопасен для здоровья и окружающей среды, поскольку не содержит разрушающих озоновый слой компонентов, формальдегидов и мелких волокон, способных стать причиной аллергии.

Использование минеральной ваты

Минеральная вата – это волокнистый теплоизоляционный материал, для изготовления которого используются минералы, добытые из недр земли. Основные типы минват:

Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться и с применением минераловатных утеплителей. Такой способ теплоизоляции применяется по всей территории нашей страны и давно известен. Минвата обладает характерной волокнистой структурой и поставляется в рулонах и плитах. В процессе укладки материал помещают между стропил.

Теплозащитные характеристики минваты не очень высокие, этот материал давно применяется как утеплитель, но вместе с тем у него немало недостатков. Из-за волокнистой структуры материал подвержен накоплению влаги. После намокания ваты резко ухудшаются его теплоизоляционные свойства и через кровлю на мансарде поступает холод.

К разряду самых дорогих ватных утеплителей относится каменная вата, которая на строительном рынке представлена в виде плит разной толщины. Каменная вата обладает:

  • Средней теплопроводностью;
  • Каменная вата экологичная, при нагревании не выделяет токсичных компонентов и не подвержена горению;
  • Плиты из каменной ваты выступают в качестве шумопоглощающего барьера;
  • Материал имеет высокие показатели паропроницаемости.

Стекловата

Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться с применением данного материала. Стекловата похожа по структуре и внешнему виду на минеральную вату, однако является более упругой за счет большей длины волокон. Благодаря этому повышаются показатели прочности и звукоизоляции. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к влаге, поскольку утеплитель быстро намокает и теряет свои свойства.

С экологической точки зрения применение стекловаты для обустройства мансардных помещений является рациональным решением. При изготовлении продукции не применяются опасные для организма вещества. Материал характеризуется низким коэффициентом горючести, что также имеет большое значение. В то же время специалисты советуют использовать респираторы при проведении теплоизоляционных работ, поскольку стекловата способна распадаться на мелкие частицы и подниматься в воздух, попадая внутрь дыхательных путей.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector