Как сделать канализацию в бане
Krepysh-ufa.ru

Строительный портал

Как сделать канализацию в бане

Схема канализации в бане

Несмотря на то, что в бане расходуется в несколько раз меньше воды, чем в душе или ванной ее всё равно нужно удалить. Отвод стоков необходимо сделать так, чтобы исключить образование неприятного запаха, сырости и предотвратить попадание сточных вод в водонесущий слой почвы. Схема канализации в бане выбирается в зависимости от типа грунтов, уклона на строительном участке, особенности конструкции самого сооружения и интенсивности его использования. В данной статье мы расскажем об основных способах утилизации стоков, разновидностях канализационных систем, а также об особенностях отвода воды из бани.

Продумываем способ утилизации стоков из бани

Традиционно, баня возводится на приусадебном или дачном участке. Ее строительство и устройство инженерных систем, в том числе и канализационных, осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

  • СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97);
  • СанПиН 2.1.7.573-96.

Для отвода стоков из сооружения могут применяться различные технологии:

Фильтрующий колодец/траншея. Углубление, заполненное фильтрующим материалом – гравийно-песчаной засыпкой толщиной 30-40 см, закрытой сверху геотканью. В толще засыпки прокладывают е трубы с уклоном 5-10 см / п. м. Величину траншеи рассчитывается из общего объёма сточных вод за сутки. К примеру, для помывки 4-5 человек площадь фильтрующей траншеи составит 18-20 м 2 . Такая площадь необходима из-за большого объема залпового сброса. В противном случае неотфильтрованные истоки просто перетекут в сливную канаву, не пройдя очистку.

Необходимость большой площади, низкая эффективность очистки при залпом сбросе и довольно высокая трудоемкость работ при обустройстве являются основными недостатками такого способа утилизации стоков.

Накопитель. Сточные воды попадают в герметичную емкость и не имеют контакта с внешним грунтом. В зависимости от его объема периодическая очистка может составлять раз в 1-3 года. В случае небольших объемов стоков допускается самостоятельная утилизация. После осушения накопителя, необходима его дезинфекция. Используется хлорка или негашеная известь. Основной трудностью при обустройстве накопителя является его полная герметизация, исключающая попадание стоков в грунт и водонесущие слои.

Септик. Рынок канализационных систем предлагает потребителю большое количество моделей септиков различного объёма. Данная система является оптимальной, так как обеспечивает практически полную очистку большого количества сточных вод, сравнительно небольшим по объему оборудованием. Дополнительным преимуществом является возможность самостоятельной установки и подключения.

Так как современные септики представляют собой моноблочное устройство разделенные изнутри на несколько секций, где осуществляется отстой, фильтрация, аэрация и другие функции очистки, после чего полностью очищенные и обеззараживание истоки выводятся в небольшой фильтрующий колодец.

Основные недостатки септика – это его высокая стоимость и необходимость систематического использования, так как при пересыхании колонии анаэробных бактерий, находящиеся в активном иле погибают.

ВАЖНО! В редких случаях, если дачные товарищества или коттеджные поселки оборудованы централизованной канализационной сетью, выведение истоков бани производится в общую канализацию через коллектор.

Выбираем место для слива: изучаем геологию участка

При выборе места для слива необходимо определить: тип грунта, высоту горизонта подземных вод, глубину промерзания почвы зимой. От этих параметров зависит глубина прокладки труб наружной части канализационной системы, а также особенности обустройства всех типов сточных сооружений. Данные по глубине промерзания берутся из соответствующих справочников, к примеру, СП 22.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.02.01-83). Тип грунта определяется способом, указанным в таблице:

Грунт для проб берется из глубины до 30 см на участке в местах прокладки канализационных труб и/или обустройства котлована для септика, автономного накопителя или фильтрационной траншеи. В случае если в почве преобладают глины и суглинки при укладке трубопроводов канализационной системы необходимо сделать подушку из песка, выступающего в роли демпфера.

Сооружение для приема сточных вод должно находиться на расстоянии:

  • 4-7 м до фундамента бани;
  • не менее 10 м до водозабора (колодец колонка);
  • 5 м до дороги;
  • 2 м до любых зеленых насаждений (сад, огород, декоративный цветник).

Какой вид канализации выбрать для бани

При обустройстве канализации в бане своими руками чаще всего используются следующие системы: напорная и безнапорная.

Напорная. Применяется принудительная перекачка сточных вод специальным фекальным насосом, установленным либо в самом помещении, либо за его пределами в септике. Такая система имеет ряд преимуществ:

  • монтаж осуществляется быстро, а объем выбранного грунта намного меньше, чем у безнапорной канализации (не нужно учитывать угол наклона и выкапывать очень глубокие траншеи);
  • не существует ограничений по использованию, перепадам высот на участке, длине трубопровода и т.п.;
  • минимальная угроза засорений, стоки движутся по трубопроводам под давлением, исключая возможность образования пробок.

Из недостатков напорные канализационные системы следует отметить:

  • высокая стоимость;
  • энергозависимость, при отключении электричества воспользоваться ею будет довольно проблематично;
  • Необходимость утепления насосного оборудования для эксплуатации в зимний период.

Безнапорная (самотечная). Стоки движутся под действием гравитации. Обустройство самотечной канализационной системы требует строгого соблюдения нормативов по уклону трубопроводов – не менее 0,8-3,0 см/ м. п. (в зависимости от диаметра труб). При монтаже используется трубы большего диаметра, чем у напорного типа. При укладке трубопровода рекомендуется избегать поворотов. Если технически это недостижимо, то в каждом месте поворота устанавливают смотровые колодцы с ревизиями для возможности очистки засорений.

Преимущества безнапорной канализации:

  • энергонезависимость;
  • доступная стоимость;
  • быстрый монтаж, требующий минимального количества материалов.

Недостатки и технические ограничения:

  • на некоторых участках со сложным рельефом устройство безнапорной канализации невозможно;
  • довольно часто возникают засорения, для удаления которых необходимо устраивать многочисленные ревизии.

ВАЖНО! Для бани оптимальным вариантом будет безнапорная канализация. Напорную – рекомендуется устанавливать только в том случае, если рельеф участка не позволяет использовать самотечную.

Устройство внутренней канализации в бане

Устройство системы канализации начинается на этапе возведения сооружения с примерного чертежа. Точное расположение сантехнических устройств: унитазов, раковин, трапов, можно определить только после возведения фундамента. К местам установки сантехники и основным сливам подводят трубы соответствующего диаметра. Их утепляют волокнистыми теплоизоляционными материалами, для предотвращения замерзания стоков в зимний период. Трубы оборудуются различными устройствами предотвращающими проникновение запаха внутрь помещения: гидрозатворы, колено, трапы.

Существует несколько рекомендаций, как в бане сделать сантехнику. В душе вместо поддона используется герметичная стяжка, имеющая уклон в сторону слива, заглубленного в один уровень с полом. Вывод жидкости осуществляется через трап с сифоном.

Отвод стоков из моечной или парной

В традиционных русских банях вода стекает на пол. Затем по различным типам направляющих: трубам, плоскостям, щелям попадает в канализационную систему, фильтрующую траншею или непосредственно на грунт. В так называемых чёрных банях настил пола состоял из тесаных бревен, устанавливаемых на грунт. Эта устаревшая технология нашла свое перерождение с использованием современных материалов – железобетона. Бетон и цементно-песчаные стяжки имеют непосредственный контакт с грунтом. Утрамбованный глиняный пол – один из вариантов основания Он позиционируется как экологически чистый и соответствующий традициям.

Основной недостаток данных полов – их высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню до необходимой температуры нужно затратить большое количество энергии. Одним из решений проблемы является использование керамзитобетона с последующей облицовкой поверхности керамической плиткой. Для стока воды поверхность основания из бетона профилируют, формируя трапы, ведущие к сифонам или водяным затворам сливов.

Современные “белые бани” вместо дощатого настила используют два типа деревянного пола. А поверхность бетонного основания используется не в качестве несущей конструкции, а исключительно для водосбора и отведения.

Протекающий пол – формируется из строганых досок, установленных с зазорами 3-5 мм. В некоторых конструкциях щели делают намного уже – 2-3 мм и дополнительно высверливают сливные отверстия диаметром 10-40мм, располагая их под полками. Проветривание подпола осуществляется через продухи. В небольших банях допускается вывод воды через протекающий пол непосредственно в грунт. Если количество сточных вод превышает 200 л, в основании бани обустраивают песчано-гравийный дренаж. Несмотря на современные средства защиты древесины строительных конструкций от влаги (гидроизоляция из рубероида или гидростеклоизол, обработка антисептическими и гидрофобными пропитками) они подвергаются процессам гниения, и при частом использовании довольно быстро выходит из строя.

Непротекающий пол – формируется из плотно подогнанных досок или при его изготовлении используются поддоны, полимерцементные стяжки облицованные плиткой, армированные полимерные плёнки в несколько слоев. Водоотведение в бане реализовано в виде открытых желобов или трапов, закрытых дренажных каналов и сливных отверстий. Для поддержания функционирования такой системы водоотведения необходимо, чтобы конструкция бани подвергалось минимальным сезонным перекосам, вызванным морозным пучением грунтов. Второе обязательное условие – доступ к сливным отверстиями трубопроводам для их периодической чистки.

Особая чувствительность к сезонным перекосам у конструкций с поддонами. Даже при незначительном изменении угла наклона на поддоне может формироваться лужа, ведущая к появлению плесени, гнили и неприятного запаха. Чтобы предотвратить деформацию, необходимо при строительстве отказаться столбчатых фундаментов, а использовать исключительно монолитные плитные или сборные ленточные.

Поглощающий приямок

Приямок устраивается на участках с негигроскопичными грунтами суглинки, глиноземы и т.п. Он представляет собой ёмкость из монолитного бетона, пластика или других водонепроницаемых материалов. В него стекает вся вода во время помывки, после чего через специальный трубопровод удаляется в место утилизации. При устройстве приямка устанавливают водяной затвор. Самый простой вариант – это щит со сливными отверстиями (расположенными выше уровня сливной трубы), устанавливаемый в приямке. Недостатками такого способа является постоянное наличие в приямке некоторого количества воды.

Существует несколько альтернативных вариантов:

  1. Труба, удаляющая стоки из приямка, устанавливается на высоте 10-15 см над дном;
  2. Над трубой закрепляется пластина с поплавком;
  3. От дна приямка до края затворной пластины необходимо оставить 4-5см.

Такая конструкция подвижного гидрозатвора позволит оставить в приямке минимальное количество воды.

Устройство канализации в бане невозможно без гидрозатвора, иначе запах от сливной ямы пропитает всё сооружение. Гидрозатвор устанавливается на основной отводящей трубе и представляет собой u-образный изгиб, внутри которого образуется водяная пробка, препятствующая распространению неприятных запахов от септика. В принципе, гидрозатворы в сифонах имеются на каждом в сантехническом устройстве. Однако многие мастера устанавливают его дополнительно. Тем более, что стоимость данного устройства невысока.

ВАЖНО! Гидрозатвор устанавливается на трубах большого диаметра, учитывая, что баней пользуются не слишком часто (как правило, один раз в одну-две недели), вода в нём может высохнуть, открыв доступ в помещение неприятному запаху.

Читать еще:  Дровник для дачи — 100 вариантов на фото

Заключение

Устройство эффективной канализационной системы в бане обеспечит тщательное планирование и строгое соблюдение нормативов при выполнении монтажных работ. Не стоит забывать и о системе вентиляции, обеспечивающей высыхание внутренних помещений и препятствующее образованию плесени.

Организация слива воды в бане с использованием трапа:

Устройство канализации в бане своими руками схема и пошаговые инструкции:

Устройство герметичного накопителя из подручных материалов своими руками:

Канализация в бане своими руками схема

Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Канализация для бани своими руками

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно. Для них не является секретом тип грунта, точка его промерзания (ТПГ) и уровень залегания подземных вод (УГВ).

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Самостоятельное изучение геологии участка

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

Регионы Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард 240
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кустанай 200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль 140
Волгоград, Курск, Смоленск 120
Псков, Астрахань 110
Белгород, Курск, Калининград 100
Ростов 90
Краснодар 80
Нальчик, Ставрополь 60

Глубина промерзания грунта

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут.

И оценивают результаты по таблице.

Способы определения грунтов

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.

После того как будет выяснена безопасная глубина прокладки трубопровода, решают вопрос с местоположением септика (фильтрационного колодца). Точка приема стоков должна быть разнесена с точкой водозабора не менее, чем на 15 м и располагаться не ближе 7 м от фундамента бани.

Выбираем вид канализационной системы

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

  • безнапорная;
  • напорная;
  • подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.

Безнапорная система

Безнапорный метод отвода стоков иначе называют самотечным. Это наиболее простой и менее дорогостоящий тип канализации для бани. Его основное преимущество: энергонезависимость. Монтаж безнапорной системы требует тщательного соблюдения уклона труб (1-1,5 см на 1 погонный метр) и невозможен при сложном рельефе участка.

Для транспортировки стоков необходимы трубы большего диаметра, чем при устройстве напорной системы. Крайне желательна прямолинейность магистрали. Если схема трубопровода включает точки поворота, в этих местах обустраивают смотровые колодцы. Это правило актуально для любого типа канализационной системы.

Напорная система

Общая схема напорной канализации

Напорная система канализации предусматривает принудительную транспортировку сточных вод, которая обеспечивается насосом или насосной станцией. Техника может быть установлена как внутри, так и снаружи помещения. Напорную систему канализации для бани выстраивают в том случае, если по каким-либо причинам невозможно сделать безнапорную. Особенности этого типа канализации:

  • напорная дороже безнапорной;
  • энергозависима;
  • требует утепления техники в зимний период.

Врезная система канализации

Менее трудоемкий, но наиболее хлопотный способ – подключение к централизованной канализационной сети. Этот метод возможен далеко не для всех владельцев бань. Поэтому рассматривать его во всех подробностях не имеет смысла.

Подключение к централизованной канализационной сети

Чаще используется подключение системы стоков к уже имеющемуся на участке септику. Однако и в этом случае придется выбирать тип системы водоотвода (напорная или безнапорная).

Подключение к септику

Проектируем схему канализации для бани

Единая канализационная система для большего удобства проектирования подразделяется на два типа: внутреннюю и наружную. К первой относят коммуникации внутри помещения, ко второй – за пределами постройки. Ознакомившись с основными принципами построения схемы, ее несложно разработать самостоятельно.

Этапы проектирования

  1. Необходимо начертить план бани с учетом толщины стен и перегородок строения. Для этой цели лучше всего подойдет миллиметровая бумага, но можно использовать и обычный листок в клеточку.

Правила проектирования наружной сети:

  • в месте стыка наружной и внутренней канализации предусматривают смотровой люк;
  • согласно СНиП смотровые колодцы устраивают в точках поворота магистрали, в местах присоединения отдельной боковой ветки трубопровода, через каждые 15-35 м прямой магистрали при диаметре трубы 100-150 мм;
  • согласно СНиП уклон наружной канализации при диаметре труб 110-150 мм – 0,01 (1 см на 1 метр);
  • первый ревизионный колодец должен находиться не ближе 3 м и не дальше 12 м от бани;
  • если участок имеет большой уклон и в помещении предусмотрен унитаз, устраивают многоступенчатую систему канализации с перепадными колодцами.

Варианты устройства гидрозатвора

Гидрозатвор – важнейший элемент канализационной системы, предназначение которого в отсечении неприятных запахов, поступающих из септика (сливной ямы). Проще говоря, это водная пробка, которая находится в трубе даже в том случае, если баней не пользуются. Пример простейшего гидрозатвора – U-образный сифон. В магистрали из пластиковых труб водяная пробка устраивается с помощью трех фасонных элементов: отводов.

Сложность в том, что при редком использовании канализационной системы вода в гидрозатворе имеет свойство испаряться. В этом случае специалисты рекомендуют устанавливать сухой затвор. Он представляет собой несложную пластиковую или металлическую конструкцию, оснащенную пружиной и заслонкой (мембраной), перекрывающей выход из трубы. Когда в систему поступает вода, заслонка под ее давлением откидывается, а после прохождения потока вновь занимает на свое место.

Умельцы изготавливают уникальные самодельные системы затворов для банного слива. При желании можно воспользоваться одним из следующих вариантов.

Затвор из воронки и шарика. Пример для наглядности

Как сделать канализацию в бане?

Перед постройкой любых хозяйственных помещений нужно тщательно спланировать обеспечение их инженерными коммуникациями. Еще до начала возведения постройки будь то баня, загородный дом или хозяйственные сооружения должен иметься проект водного, газового и электрического снабжения.

Не следует забывать об отводе поверхностного ливневого стока и хозбытовой канализации. И, если отвод ливневых стоков можно организовать с помощью правильно устроенной отмостки и вертикальной планировки участка с уклоном в сторону канавы или близлежащего водоема, то внутренние хозбытовые стоки требуют устройства канализации с выпуском на поля фильтрации, в септик или в фильтрационный колодец.

Кроме того, еще до начала или во время строительства фундамента необходимо продумать место расположения канализационных выпусков и провести закладку труб большего диаметра для пропуска канализационных трубопроводов или оставить расстояния между фундаментными блоками для их укладки.

Если забыть это сделать, впоследствии проложить трубы через железобетонный монолитный фундамент или через бетонные фундаментные блоки будет практически нереально. Поэтому заранее следует в увязке с планировкой следует подсчитать все отметки прохода канализации через фундамент. Подсчет уклонов и минимальные уклоны

Но не всегда канализация бани требует таких трудозатрат при своем устройстве. Существуют различные схемы отвода стоков из моечного помещения. Давайте рассмотрим наиболее популярные решения более подробно.

Виды банной канализации

Десятилетиями в сельской местности никто не занимался обустройством канализации в банях. Решалась эта проблема путем банального сливания использованной воды на рельеф – в ближайшую канаву. Разумеется, что природа и экология от этого терпели определенный ущерб – почва местами заболачивалась, а при использовании моющих средств насыщалась химическими веществами, ухудшающими возможности использования такой земли для сельскохозяйственных посадок.

Принцип был довольно простой – под деревянным полом бани оставляли пространство, а грунт сверху покрывали слоем мятой глины, придавая ему небольшой уклон.

В средине такого глиняного подпола устраивалось углубление для сбора стока и более организованного его отвода в нужном направлении:

Такой способ используется и сегодня. Особенно популярно устройство такого водоотвода в небольших летних банях, строящихся на загородных участках, куда летом вся семья может выехать отдохнуть.

Большим плюсом такого способа водоотведения является небольшая трудоемкость его устройства, отсутствие необходимости приобретения дорогостоящих септиков или прокладки заглубленных канализационных трубопроводов с подключением к сетям инженерных коммуникаций, если они имеются поблизости.

Но есть у такого способа и не менее значимый минус – загнивание конструкций деревянного пола. Даже обработка антисептиками не сможет надолго предотвратить процессы прения древесины под действием горячей воды и пара. Пол в такой бане придется регулярно перекладывать.

Чтобы уменьшить процессы гниения деревянных элементов, используется устройство вентиляции, позволяющей эффективно проветривать подпольное пространство. Пример схемы устройства такой вентиляции вы можете увидеть на изображении ниже:


В наши дни наличие сливной канавы под полом бани или парной используется также довольно часто, но при этом следует помнить, что использование современных моющих средств при мытье или при стирке вещей современным стиральным порошком может нанести заметный ущерб почвенному слою находящемуся ниже по ходу движения банных стоков.

Отведение стоков в существующую канализацию

Самым простым и надежным способом является подключение банного помещения к существующей сети канализации.

Плюсами такого способа являются:

  1. надежная изоляция стоков от контакта с окружающей средой, что исключает ущерб, наносимый такими стоками;
  2. исключение эрозионных процессов, к которым могут приводить выпуски на рельеф – собранная в трубу вода никак не может размыть почву, создать разрушающие почвенный слой промывы и привести к другим последствиям, связанным с размыванием почвы;
  3. отсутствует возможность заиливания участков в пониженных местах, где скапливаются стоки, выпускаемые на рельеф;
  4. исключается химическое загрязнение почвенного слоя моющими средствами;
  5. значительно снижается разрушающее воздействие сточных вод на конструкции самой бани.

Но этот способ также не лишен некоторых недостатков, к которым можно отнести:

  1. необходимость выполнения проекта подключения к существующим сетям;
  2. получение технических условий на присоединение;
  3. оплата за использование централизованной канализации;
  4. необходимость правильного подсчета отметок пропуска трубопроводов через конструкции фундамента с учетом уклонов;
  5. значительное удорожание строительства.

Прежде, чем задуматься над таким способом, следует понимать – сможете ли вы получить разрешение на подключение к существующим сетям от собственника, занимающегося эксплуатацией канализационных коммуникаций, а также выяснить стоимость проектирования, которая может оказаться также довольно значительной.


Для определения стоимости проекта можно обратиться в любое проектное бюро, а для уточнения необходимых условий подключения – обратиться с письменным запросом к собственнику сетей.

Установка септика

Наиболее часто встречающийся сегодня способ отвода хозбытовых стоков на загородных участков – установка накопительного септика, в который направляются стоки.

Такой септик представляет собой герметичный резервуар из материала обеспечивающего достаточную прочность для его установки под землей на достаточную глубину. Он может быть выполнен из сборных железобетонных колец с надежной герметизацией швов или приобретен уже готовым в виде пластиковой или металлической емкости.

Следует понимать, что эксплуатация в зимний период диктует необходимость заглубления септика ниже отметок промерзания почвы на участке строительства.

Если баня используется только в летнее время, это условие не является необходимым и септик можно установить на меньшую глубину.

Объем накопительного септика следует определять расчетным путем в зависимости от количества сточных вод, которые будут в него сливаться. Как правило, в этот же септик сливается канализация от использования сантехнического оборудования, установленного в загородном доме. Поэтому объем должен позволять использовать его без опасности переполнения.

Как правило, расход стоков на загородном участке не так велик, как в городской благоустроенной квартире. Даже с учетом мытья в бане, на человека вряд ли потребуется больше 100 л в сутки. То есть, если вы приезжаете раз в неделю на ваш загородный участок семьей из 3 человек, то ваш септик должен иметь возможность принять не менее 300 литров (0,3 м.куб.) стоков. За месяц в нем соберется примерно 1м.куб.жидких стоков, которые без труда может забрать ассенизаторская машина, бочка у которой имеет объем около 3 куб.м.

То есть, септика объемом 2-3 кубических метра будет вполне достаточно для комфортного использования систем водоснабжения загородного дома, бани и имеющихся сантехприборов – раковины, унитаза, душа в моечной.

Септик оборудуется вытяжной трубой, позволяющей беспрепятственно выпускать газы, образующиеся в ходе биологических процессов, происходящих внутри. При этом следует заранее определиться с планировкой участка и размещения септика с подветренной стороны с учетом преобладающих в районе строительства ветров.

При размещении септика также следует учитывать возможность подъезда ассенизационной машины для периодической откачки стоков.

Фильтрационный колодец

Еще одним довольно часто использующимся способом организации банных стоков на загородном участке является устройство фильтрационного колодца.

Суть этого сооружения заключается в установке колодца с отверстиями в нижней части боковых стенок, через которые вода под воздействием сил гравитации и капиллярных явлений просачивается в окружающий стенки колодца грунт, выступающий в качестве природного фильтра и впоследствии поступает в водоносные горизонты или в виде верховодки стекает в пониженные места, обеспечивая влагой растения, произрастающие на пути движения очищенных стоков.

Главное требование при устройстве такого колодца – наличие на участке строительства грунтов с хорошей фильтрующей способностью и имеющих возможность поглощать без заиливания значительные количества жидких стоков.

Как правило, это песчаные грунты, не имеющие в своем составе значительного количества глинистых примесей, ухудшающих гидрогеологические условия.

Также необходимым условием устройства фильтрационного колодца является низкий горизонт стояния грунтовых вод. В противном случае колодец может быть затоплен верховодкой.

Схематическое изображение колодца фильтрации приведено ниже:

Локальные очистные сооружения для бани

Если позволяют средства и гидрогеологические условия на участке строительства, можно установить локальные очистные сооружения, позволяющие получать условно чистые воды из хозбытовых стоков с последующим выпуском их на рельеф, на поля фильтрации или в любую канаву для дождевых стоков.

Промышленностью сегодня выпускаются локальные очистные сооружения различных размеров и конструкций. Но почти все они имеют похожий принцип устройства. По сути это тот же септик, но оборудованный системой выпуска сточных вод после их очистки от механических и биологических примесей внутри сооружения локальной очистки.

В конструкции таких очистных сооружений, как правило, выделяется 2-3 объема, использующиеся в качестве гравитационных фильтров-отстойников, соединенных между собой перепускной трубой.

Такие секции за счет расширения по ходу движения сточных вод замедляют их скорость, приводя к выпадению взвесей. Очистившиеся от примесей сточные воды перемещаются в следующую секцию:


Очистные сооружения могут оборудоваться дополнительными блоками фильтрации для более высокой степени очистки:

Сооружения локальной очистки могут быть оборудованы насосом с поплавковым выключателем для перекачки стоков по достижению определенного уровня:


Такая съема позволяет перекачивать стоки для их выпуска в более удобном месте независимости от вертикальной планировки участка строительства.

Очистные сооружения могут иметь производить только механическую очистку стоков (от взвесей. выпадающих в виде ила) или дополнительно оборудоваться системами биологической очистки, обеспечивающими полную переработку биологических загрязнений с помощью активного ила и анаэробного сбраживания. Но и стоимость таких систем значительно выше.

Примерные размеры установки септика с фильтратором показаны на рисунке ниже:

Фирмы-производители септиков и очистных для бани

Наиболее популярными на сегодняшний день в нашей стране производителями сооружений для сбора и очистки стоков на загородных участках являются:

Рекомендации по выбору уклона

Для строительства канализации трубы укладываются с определенным уклоном, позволяющим стокам двигаться под действием силы тяжести – они просто стекают по наклонной трубе. Но, если сделать уклон слишком большим, это приведет к большему заглублению самой канализации и устанавливаемых на ней сооружений, что приведет к увеличению затрат на строительство.

Если уклон сделать слишком маленьким, то скорость стекающей воды будет недостаточна для переноса загрязнений, которые в виде илистых отложений вскоре приведут к заиливанию труб и выходу канализации из строя.

Чтобы не сильно зарываться под землю, но в то же время обеспечить незаиляющую скорость движения стоков принимают для приближенного подсчета уклон равный единице деленной на диаметр трубопровода. То есть, для трубы диаметром 100 мм уклон будет равен 1/100=0,01. Для труб диаметром 150 мм допустимый минимальный уклон составит 1/150=0,007.

Как сделать канализацию в бане: пошаговая инструкция

Баня, как и все другие помещения испытывает недостаток в хорошо продуманной канализационной системе. Наличие канализации крайне важно, поскольку в бане неизменно влажно, присутствует душ, парилка, а время от времени и бассейн. В большинстве случаев, пол изготавливается достаточно плотный без вероятных щелей. Кроме этого он имеет определенный наклон в сторону трапа для вывода воды в дренажный колодец. Необходимо заметить, что исполнение работы по изготовлению канализации в бане в полной мере постижимое дело. В случае если приложить усилия, то эту работу возможно сделать самостоятельно.

Дренажная канализация

В том случае в случае если планируется маленькая банька, которая сможет принимать пара человек, то достаточно выбрать один из несложных способов по отводу воды – дренажную канализацию. Всю работу возможно выполнить в пять этапов.

Этап №1. Исходя от уровня промерзания земли в вашей местности, неподалеку от бани устраиваете дренажный колодец. В случае если уровень промерзания земли равняется 50 см, то глубина ямы должна быть не меньше 120 см.

Этап №2. Дно закладываете глиной в 100 мм толщины. Кроме этого глиной обложить фундамент бани. Разравнивая глину в траншее, нужно придать ей форму желоба. Уже на этом этапе создаете равномерный уклон в сторону колодца.

Этап №3. Сверху глины равномерно засыпается керамзит, смесь песка либо щебень. Это будет являться дренажем.

Этап №4. Дренаж засыпается землей, а по окончании хорошо трамбуется.

Этап №5. Сточную трубу, которая отходит от бани нужно надежно утеплить. Это разрешит не допустить промерзание.

Совет! Иногда канализацию требуется прочищать, поскольку дренаж может забиться взвешенными частицами.

В случае если на вашей территории песчаный грунт, то рекомендуется соорудить горизонтальную дренажную подушку. С целью этого вырывается траншея, глубина и протяженность которой равняется один метр, а ширина тридцать сантиметров. Наряду с этим дно засыпается в 20 см щебнем, а по окончании закрывается грунтом. Позже все сточные воды направляются как раз в это место.

Изготовление приямка

В случае если на выбранном участке грунт плохо пропускает воду, тогда рационально будет около дома оборудовать дренажную систему с приямком. Он предназначается для сбора сточной воды по окончании чего она удаляется. В большинстве случаев, его нужно изготовить из водонепроницаемого материала. Это принципиально важно, поскольку в приямке будет скапливаться вода, а по окончании по трубе уходить за пределы границ участка. Дабы работа приямка была максимально действенной, направляться изготовить водяной затвор. Он будет ограничивать проникновение в баню зловонных запахов. Итак, для этого нужно сделать следующее:

  1. Вход в приямок, куда сливаются стоки с канализационной трубы нужно сделать на высоте не более двенадцати сантиметров от его дна.
  2. Под трубой устанавливается пластина, которую закрепить нужно лишь сверху.
  3. На расстоянии шести сантиметров покинуть расстояние от дна приямка до пластины. Для образования водяного затвора этого расстояния будет достаточно.

Для транспортировки жидкости из бани возможно применять трубы ПВХ. При необходимости, и при возможности утилизации отходов к неспециализированной системе канализации возможно подключить санузел.

Отвод сточной воды и прокладка канализации

Изготавливать систему канализации направляться исходя из количества визитёров бани. В случае если визитёров будет большое количество, то одной дренажной системы будет не хватает. Для этого именно и требуется изготовить систему канализации. Итак, последовательность работ:

  • На расстоянии полуметра от фундамента, в выкапывается яма. Ее глубина может составлять 1,5 метра.
  • От ямы прокладывается траншея, дабы выводить в будущем, стоки наружу.
  • На расстоянии трех метров изготавливается дренажный колодец, количество которого возможно 2,5 кв. м.
  • Рекомендуется траншее придать форму лодочки.
  • Затем колодец и траншею хорошо обработать глиной.
  • Со стороны бани сделать достаточный уклон в сторону дренажного колодца.

Совет! В случае если имеется возможность, то стоки канализации оптимальнее подключить к централизованной канализационной системе. Это предотвратит нарушение санитарных норм.

Из чего сделать

Как показывает опыт, не рекомендуется использовать железные трубы либо деревянные короба. За маленький временной отрезок под действием коррозии они сгниют. Вот исходя из этого оптимальнее использовать пластиковые либо чугунные трубы. В случае если планируется устанавливать санузел, то труба обязана составлять O 100 мм. В случае если же лишь слив воды из бани, без санузла, то достаточно будет трубы O 50 мм.

Дополнительно систему канализации возможно оборудовать трапом. Его цель будет заключаться в создании водяного затвора. оптимальнее установить трап из нержавеющей стали. Трап нужно закрепить так, дабы пластина находилась под углом на расстояние пяти сантиметров от дна.

Пол в бане и смотровой колодец

Ответственной составной есть обустройство пола. Исходя от применяемой системы канализации, и размера бани, пол возможно двух видов:

  1. Капитальный. В этом случае наклон пола осуществляется только в одну сторону. Под основанием этого пола делается приемный лоток, из которого вода направляется в приямок.
  2. Протекающий. Данный вид пола закрепляется конкретно к лагам. Между досками делается зазор в 50 мм.

Сейчас рассмотрим, как изготовить смотровой колодец. В то время, когда нужен смотровой колодец? Он требуется в тех случаях, в то время, когда схема всей канализационной системы велика. Он нужен дабы при необходимости делать прочистку и осмотр системы. Смотровой колодец представляет собой забетонированную яму с кирпичными стенками. Дабы обезопасисть протекающую воду от замерзания рекомендуется обезопасисть таковой колодец двумя крышками, особенно на зимнее время.

Внешняя крышка может засыпаться землей, это разрешит не привлекать к ней внимание на вашем участке. Внутренняя крышка испытывает недостаток в дополнительной теплоизоляции.

По окончании того как работа закончена, систему отвода сточной ямы в бани, колодец, и траншею нужно засыпать песком и гравием. Верхний слой будет земля, которую по окончании засыпки рекомендуется утрамбовать. В целях профилактики иногда возможно прочищать систему канализации. Это разрешит не допустить засор труб. В случае если у вас дренажная система канализации, то тем более она будет нуждаться в прочистке. В противном случае вода будет весьма не хорошо просачиваться в грунт.

Будьте уверены, что все усилия, израсходованные вами на постройку бани, а также и канализации, оправдаются, в то время, когда вы станете принимать там гостей либо парится в одиночку. Выбирайте для себя хороший вариант, который вы сможете осилить. В случае если в ходе работ у вас появляются трудности, задавайте нам свои вопросы. Кроме этого оставляйте комментарии к статье, быть может, ваш бесценный опыт будет многим нужен.

Канализация в бане — обзор простейшего варианта с устройством дренажного колодца

Современные русские бани – уже далеко не та избушка на курьих ножках с одним помещением внутри. Напротив, теперь стало модно оборудовать у себя на участке целый банный комплекс – с гостевой, душевой и даже бассейном. Да и санузел давно стал для бани чем-то обыденным. А больше комфорта – более совершенней должна быть канализация в бане, и на этот раз ямка под фундаментом уже не пройдет.

Сооружение дренажного колодца для отвода воды

Если баня рассчитана на два-три человека, и пользуются ею нечасто, то можно не тратиться на дорогую систему и не делать чего-то сверхсложного – достаточно будет обустроить примитивный вывод воды из бани и ее уход в землю. Для этого недалеко от бани делается дренажный колодец – той глубины, которая необходима при определенной степени промерзания земли: например, если это значение равно 70 см, то яма должна получится не менее 1,5 метра. Итак, порядок работ:

  • Шаг 1. На дно кладется 10 см глины, и ею же обкладывается баня вокруг фундамента и траншея для стока воды.
  • Шаг 2. Вдоль траншеи глину нужно хорошо разровнять и придать вид желоба с небольшим уклоном в сторону стока.
  • Шаг 3. Далее поверх глиняной подушки сыпется керамзит, щебень или смесь гравия с песком – слоем около полуметра. Это и есть дренаж.
  • Шаг 4. На все это насыпается земля и плотно утрамбовывается.
  • Шаг 5. Сточная труба утепляется – чтобы не замерзнуть зимой.

Такая канализация в бане своими руками – неплохая, важно только помнить, что периодически гравий и песок будут засоряться и их нужно будет чистить.

К слову, если грунт – песчаный, такой колодец можно заменить так называемой горизонтальной дренажной подушкой. Это траншея глубиной в метр, той же длины и шириной в 30 см. На ее дно кладется щебень в 20 см слой, а сверху – засыпается землей. Вот на эту подушку и будут выводиться сливные воды. Но если близко грунтовые воды, то надо учесть некоторые моменты. Подробнее тут:

Вот еще достаточно простой метод сооружения дренажного колодца для бани: в двух метрах от парной в землю закапываются шесть старых покрышек от автомобиля – друг на друга. И в середину самой верхней сбоку как раз входит сливная труба.

Диаметр колодца получается, что надо, а покрышки не дадут яме обвалиться. Сверху все это закрывается металлическим листом и засыпается землей. Видео-пример:

Если же вам нужно что-то посерьезнее, то можно уже задуматься о септике или станции глубокой очистки:

Как сделать канализацию на «капризном» грунте?

Так, если грунт у бани воду пропускает плохо, то лучше оборудовать систему канализации с приямком – для сбора стока и его последующего удаления. Делается он из водонепроницаемых материалов.

Важно только при его обустройство сделать водяной затвор – чтобы в баню не попадали неприятные запахи. Для этого вход сливающей трубы делать нужно на высоте 10-12 см над дном, над трубой ставится пластина, которая снизу не закрепляется и от дна приямка к ней оставляется расстояние 5-6 см.

Что же касается канализационных труб, то для бани вполне подходят обычные полиэтиленовые – они прочные и стоят недорого. Можно и чугунные. А вот стальные быстро придут в негодность из-за коррозии. Минимальный диаметр труб – 50 мм, но лучше – 100 мм, особенно, если планируется подсоединение дополнительного оборудования.

Если недалеко есть централизованная система канализации – отлично, она всегда выгоднее, чем самая продуманная канализация для бани своими руками.

И, наконец, какой бы протяженной не была бы канализационная система бани, колодец для ее осмотра и чистки обязательно должен быть. Называется он смотровым – это специальная яма с забетонированным дном и часто кирпичными стенками. Важно защитить его зимой двойной крышкой – чтобы вода случайно не промерзла: внутреннюю обеспечить теплоизолирующим материалом, а внешнюю – засыпать землей.

Из-за чего может возникнуть неприятный запах?

Многих банщиков также беспокоит, как сделать канализацию для бани без малейшего намека на запах? Ведь именно из-за многие и отказываются от элементарных удобство в парной…

Неприятный запах там, где есть канализация – явление не редкое. Но уж совсем не нужное для парной – а потому от него можно и нужно избавиться. Причин же может быть сразу несколько:

Еще его называют сифоном – это особым образом изогнутая труба или другое устройство, которое наполнено жидкостью и предназначено для разделения двух смежных газовых сред, чтобы они не смешивались. Именно гидравлический затвор и нужен для того, чтобы неприятный запах не проникал внутрь бани. Но справляется он со своей задачей только тогда, когда ему ничего не мешает. И вот, что может произойти: давление в самой системе уже после сифона немного превысит атмосферное – и из канализационной системы пойдет воздух в виде мелких пузырьков или с громким всплеском. И воздух неприятный. Либо стоки, которые движутся по трубе, заполнят собой ее сечение полностью, тогда сифон под действием вакуума опустеет – дав тем самым доступ газов из канализации в баню.

Как это предотвратить? Изначально канализация для бани должна делаться из труб максимально допустимого диаметра. Чем меньше будет этот показатель – тем выше риск перекрытия стоками и возникновения этого вакуума. Далее, важно не допускать отложения на стенках и засорах, которое приводит к закупориванию проходного диаметра канализационной трубы.

В бане вентиляция канализации обязательна – это трубы, которые объединены с канализационной системой и обеспечивают приток воздуха для постоянно давления – чтобы бытовые стоки уходили бесшумно. А вот если такой вентиляции нет или она сделана неправильно, во время слива сточных вод из бани будет происходить разрежение воздуха и появится неприятный запах.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector
Описание системы Иллюстрация
В разрыв канализационной трубы устанавливают в вертикальном положении пластмассовую воронку диаметром немного большим, чем сечение трубы, и выходным отверстием диаметром 3 см. В воронку помещают пластиковый шарик (для пинг-понга или др.) такого размера, чтобы он перекрывал узкий выход. При попадании в трубу воды шарик всплывает.