Гидроизоляция стен подвала

Работы по гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод

Когда происходит подтопление грунтовыми или талыми водами подвального помещения в нем начинают развиваться плесень, появляется запах сырости или даже скапливается вода. Также это ведет к разрушению строительной конструкции фундамента и стен, и в дальнейшем к гибели дома (зданий).

Вот почему важно проводить качественную гидроизоляцию подвального помещения строений. Обычно эти работы планируются уже на стадии проектирования, но если по каким-либо причинам эти работы не были произведены, то гидроизоляцию можно произвести и любое другое время. Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод – важнейшая процедура.

Как проводится гидроизоляция погреба от грунтовых вод? Как правильно сделать гидроизоляцию подвала? В данной статье будет рассказываться, как проводится гидроизоляция подвала в доме.

Внутренняя гидроизоляция подвальных помещений

Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри? Сначала обращается внимание на соединения пола со стенами и стен с потолком. Затем на швы бетонных перекрытий по линиям опалубки. Также особого внимания заслуживают места прокладки водопровода, канализации, электрического кабеля и других коммуникационных линий. Не следует забывать о трещинах и разломах, образовавшихся при естественных усадочных процессах. Все это включает внутренняя гидроизоляция подвала.

Виды гидроизоляции

Бывают два вида:

• вертикальная изоляция;
• горизонтальная изоляция.

Вертикальная гидроизоляция стен из шлакоблоков подвала от излишней влаги применяется в случае, когда уровень вод в грунте совпадает с уровнем, на котором установлены стены подвального помещения. Материал для гидроизоляции подвала монтируется по всем стенам внутри подвального помещения. Также при этих условиях устанавливается и горизонтальная гидроизоляция.

В ситуации, когда грунтовые воды залегают на уровне пола подвала, нет нужды в установке гидроизоляции стен, нам необходима парогидроизоляция пола подвала или горизонтальная гидроизоляция.

В зависимости от степени воздействия влаги определяют следующие виды гидропароизоляции:

• Антинапорная, устанавливается при мощном воздействии грунтовых вод, а также когда отсутствует дренажная сеть и не проводились работы по монтированию наружной гидроизоляции. Под давлением грунтовых вод гидроизоляционные маты прижимаются к фундаменту, осуществляя не преодолимую преграду для воды. В качестве изоляционного материала используется резиновые листы, различные уплотнители, мембранные товары.
• Капельная. Само название говорит о не большом количестве влаги, которая проникает во внутрь подвального помещения. В данном случае мотивировано использование специальных материалов, усиливающих гидроизоляционные свойства фундамента
• Безнапорная. Применяется как защита от сезонных дождей или паводковых вод. Гидроизолирующим слоем является битумная мастика.

Способы установки

Гидроизоляция подвала своими руками может проводиться несколькими способами. Существует пять способов:

• Обмазочная гидроизоляция подвалов является наиболее часто применяемой. В качестве материала используется мастика, как битумная, так и полимерная — оштукатуривание (гидроизоляционная штукатурка). Основной ее минус низкая сопротивляемость даже незначительному напору воды. Тогда происходит образование воздушных пузырей с последующим отслаиванием изоляции.
• Проникающая гидроизоляция подвала изнутри. Используются материалы, которые вследствие химических реакций проникают глубоко в бетон, создавая гидроизоляционный слой.
• Минеральная – обмазочная гидроизоляция подвалов изнутри. Основано на применении современных минералов на цементной основе.
• Установка мембранной изоляции.
• Применение жидкого стекла, а также жидких резиновых материалов.

Использование того или иного метода из перечисленных напрямую связано с уровнем грунтовых вод и обилия дождей, снега и других осадков.

Немаловажную роль играет установка эффективной дренажной системы вокруг строения. А также само назначения помещения, материалы, используемые при строительстве фундамента и его защита от проникновения воды.

Поэтапная установка гидроизоляции подвальных помещений

Существует технология гидроизоляции подвалов. Рассмотрим подробную инструкцию:

• Выкачать воду из подполья, если она туда проникла, постараться высушить помещение. Так как невозможно производить гидроизоляцию в подвале, наполненном водой.
• Очистить стены от всех частей, обработать их до чистого бетона или кирпича, в противном случае расходы на гидроизоляцию увеличатся, а ее эффективность снизится.
• Трещины, которые образовались в стенах необходимо обработать до не ломающегося материала, тогда их будет гораздо легче обработать.
• Все отверстия расщелины, трещины почистить, провести грунтовку и покрыть раствором цемента. Дать возможность подсохнуть материалу.
• Затем необходимо нанести грунтовку на все стены. Это поможет укреплению материала, из которого стены изготовлены, а также повысит их сцепляющие свойства. Места проникновения влаги постарайтесь обработать несколько раз.
• На свежие поставленные стены будет правильно смонтировать сетку или армированную ткань. Устанавливаются они при помощи специального клея. При монтаже двухслойной изоляции сетку прокладывают посередине слоев.
• Если пол не зацементирован, его следует покрыть слоем щебенки, а затем закатать в бетон. Так как невозможно установить гидроизоляцию прямо на грунт, она не будет выполнять возложенные на нее функции.
• Следует помнить, что при установлении горизонтального слоя гидроизоляции шлакоблочной стены также следует покрыть примерно на тридцать сантиметров выше пола.
• Бетонный фундамент или кирпичную кладку следует просушить, при помощи приточно-вытяжной вентиляции или естественным путем. На влажные стены можно наносить гидроизоляцию с эффектом проникновения битумную.
• Использование масляной краски в отапливаемом подвальном помещении не рекомендуется, так как со временем она отслоится.
• Важно не забыть про лестницу, ведущую в подвальное помещение, ее также следует подвергнуть обработке гидроизоляционными материалами.
• В выборе материалов для проведения защитных материалов следует руководствоваться двумя принципами. Использовать те, которые доступны вам, их вы сможете использовать самостоятельно.
• Не забудьте установить вентиляцию в вашем подвале. Делаем отверстие в потолочной части и выводим наружу трубу. Ее следует закрыть сеткой, чтобы не проникли грызуны, а также козырьком, как защита от атмосферных осадков.

Методы защиты подвалов от проникновения влаги

Есть несколько методов:

• Гидроизоляция подземных сооружений с использованием рулонных материалов. Это могут быть рулоны рубероида и толи, бризола и гидроизола и другие. Монтируются они при помощи мастики из битума. Эти гидроизоляционные материалы отличает невысокая цена и несложные монтажные работы, которые можно сделать самостоятельно. Но в то же время, данный материал крошится при низкой температуре и подвержен разрушению микроорганизмами. При использовании этих материалов стены предварительно зачищаются и обрабатываются грунтовкой. После этого стены покрываются битумной мастикой, и приклеивается рулонный гидроизолятор внахлёст. При этом заход на другой лист не меньше полтора сантиметра, и также на стены.
• Мембранный метод для установки внешней защиты. Является одним из видов рулонного изолирования. Используется чаще всего для защиты снаружи (проведение наружной защиты). Гидроизоляция подвала снаружи (гидроизоляция погреба снаружи) также является важнейшей процедурой. Является долговечной изоляцией, наносится на различные основания, легко монтируется. При использовании этого метода, поверхности заделывают и грунтуют, затем крепится мембрана, но только ее верхний край. Нижний конец закрепляется горизонтальной гидроизоляцией.
• Использование проникающей гидроизоляции. Этот метод основан на свойстве изоляционного состава заполнять все пустоты в фундаменте и кристаллизироваться в них. Применяются специальные реагенты, пенетроны. Бетонный фундамент становится непроницаемым для влаги благодаря кремнезему, оксиду алюминия и карбонатам щелочных металлов. К преимуществам этого метода относят глубокое внедрение пенетрона в бетон, около шестидесяти сантиметров, хорошая переносимость низких температур, уплотнение всех микротрещин, но в то же время сохраняется способность бетона пропускать пар. Данный метод является несложным в применении, не разрушает фундамент, и довольно долго бетон, обработанный такими растворами, сохраняет свои гидроизоляционные свойства. При нанесении пенетронов поверхность следует очистить и обезжирить, это поможет раскрыть бетонную пористость, можно применить металлическую щетку. Затем хорошо помыть поверхность водой под давлением. Пенетроны представляют собой сухую смесь, в которую добавляется вода и готовый раствор наносят на влажную поверхность, в первую очередь на места соприкосновения стен и различные стыки, после этого все остальные участки фундамента. Раствор для лучшего проникновения лучше наносить в несколько слоев, при этом пауза между ними должна составлять около двух часов. Последним шагом является увлажнение поверхности, обработанной пенетроном, делается это для равномерного высыхания раствора. Использование метода проникающей гидроизоляции является эффективным и современным средством защиты подвального помещения от попадания влаги.
• Инъекционная гидроизоляция подвала. Она является схожим с приникающим, но обладает и своими специфическими свойствами. В качестве основного материала используется густой гелиевый раствор, его вносят в специально оборудованные места, которые представляют собой небольшие щели в фундаменте. Гель бывает на эпоксидной и полиуретановой основе. К положительной стороне этого метода можно отнести то, что его используют при любой температуре и во влажных помещениях. Поверхности не нуждаются в специальной подготовке. Основным минусом является применения специальных инструментов и сложная методика технологического процесса. Фундамент покрывают специальными отверстиями, в которые при помощи нагнетательного насоса вводится гель.
• Для гидроизоляции также применяется жидкая резина. Ее производят из битума и полимеров, соединение с бетоном образует непреодолимый для влаги барьер. Данный метод обладает следующими плюсами: невысокая цена, негорючесть материала, невосприимчивость к воздействию микроорганизмов, хорошая переносимость как высоких, так и низких температур. Методика нанесения жидкой резины включает в себя: очищение поверхности от посторонних наслоений, выравнивание, а также последующее грунтование, для лучшего проникновения гидроизолятора в фундамент. При грунтовке важно уделить повышенное внимание углам и различным щелям, затем через четыре часа приступаем к непосредственному нанесению жидкой резины на стены. Для этого можно использовать валик, а при густом составе применяется специальная установка, что приводит к удорожанию работ. После полного застывание материала образуется влагонепроницаемая поверхность, на которую можно устанавливать плитку или другой отделочный материал.
• Гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом (погреба изнутри). Еще один метод гидроизоляции подвальных помещений. Нанесение жидкого стекла на фундамент закрывает путь для попадания воды внутрь помещения. В состав входит силикат натрия, песок и сода, выпускается как дробленный порошок, который растворяют в воде и после этого наносят на поверхности. К преимуществам данного метода можно отнести простую технологию нанесения, инертность материала. К минусам ограниченная область применения, используется в фундаментах с металлическими частями.
• Цементно-обмазочная подземная гидроизоляция. Существуют составы, включающие в себя полимерную эмульсию и сухую цементную смесь, а также только состоящие только из сухой смеси для гидроизоляции подвалов. Данный состав используется в основном для гидроизоляционных работ внутри помещений. К плюсам относят низкую стоимость материала, гибкость в использовании и простую технологию нанесения. К недостаткам, небольшой эксплуатационный срок. Состав наносится на заранее очищенную и сильно увлажнённую поверхность. Смесь растворяют до гомогенного состояния, а затем наносят при помощи валика или шпателя.

Процедуру гидроизоляции можно провести в любое время, даже тогда, когда он уже введен в эксплуатацию. Но помните, лучше сделать ее гораздо быстрее, чтобы не столкнуться с проблемами. Соблюдая все правила и нюансы, работа будет выполнена грамотно и качественно. Гидроизоляция подвальных помещений – достаточно сложный процесс, но выполнимый.

Но лучше работы по гидроизоляции подвала доверить специалистам. Благодаря им герметизация пройдет успешно. Некоторые способы гидроизоляции могут предназначаться для крыши. Но гидроизолировать подвал можно самостоятельно.

Гидроизоляция подвала

Сухой подвал — залог нормальной влажности в доме. И чтобы это было реальностью, нужно грамотно сделать гидроизоляцию пола подвала. По идее, все меры должны разрабатываться до начала строительства. Хотя есть способы исправить ситуацию, правда недешевые.

Назначение и основные принципы гидроизоляции подвала

Если заговорили о необходимости гидроизоляции подвала, значит либо решили в нем устроить хранилище продуктов, либо оборудовать жилое или техническое помещение. А это значит, что в подвале должен быть нормальный уровень влажности и задача гидроизоляции его обеспечить. Нужно каким-то образом перекрыть доступ влаги как в жидком, так и в парообразном состоянии. Данная задача решается на стадии проектирования и для этого закладывают целый комплекс мероприятий:

• Наружная гидроизоляция стен сопряженная со слоем гидроизоляции пола подвала.
• Использование бетона с повышенными водоотталкивающими характеристиками.

Для обеспечения нормальной влажности в подвале, все материалы используются с защитой не только от проникновения жидкости, но и от пара тоже. То есть, все материалы должны иметь и пароизоляционные свойства. Ведь влага в почве есть всегда, даже если грунтовые воды далеко. Если стены пар пропускают, влага будет стремиться из влажного грунта в более сухое помещение. Результат — вечно мокнущие стены, конденсат и сырость. Так что при подборе материалов смотрим, чтобы они блокировали и пар тоже. «Дышащие» материалы тут ни к чему. Гидроизоляция пола подвала должна быть непроницаемой для влаги в любом виде. Тогда он будет сухим.

Поэтапный план работ

Вообще, будет подвал или нет, решать надо еще до проектирования. Сразу после того, как придут данные о геологическом строении, уровне грунтовых вод на участке. В соответствии с этими данными в проект закладываются определенные решения. Но в целом порядок работ такой:

1. По уплотненному грунту, слою щебня сделать бетонную подготовку. Толщина бетона — не менее 50 мм. Прочность тут можно делать невысокую — М 100. Выше не надо. Это только основа для укладки гидроизоляции.
2. Уложить рулонный гидроизоляционный материал с выпусками до нулевого уровня. Свернуть выпуски, закрыть от загрязнений и уложить сбоку от плиты.
3. Залить защитную стяжку. Не всегда используется, но при высоком уровне грунтовых вод — это нужное дело.
4. Связать арматуру, выставить опалубку.

После того как строительство окончено или возведены стены, по периметру делаем отмостку. Ее в последнее время делают утепленную. Так отводится от фундамента дождевая вода, исключается весеннее пучение, уменьшаются расходы на отопление.

Обратите внимание. Чтобы как можно дольше не было проблем с проникновением воды, нужна именно рулонная гидроизоляция. Она заворачивается на стены и закрывает самое слабое место — технологический шов между плитой и стеной. А если полотно целое, получаем надежную защиту именно в этой зоне.

Особенности использования материалов

В общем-то, все описано в предыдущем пункте. Делать пол в подвале надо именно по такой технологии. Есть некоторые отличия, но они несущественны. Итак, чтобы пол был сухим, лучший вариант пирога — с бетонной подготовкой. Только при ее наличии можно сделать качественную гидроизоляцию. Утрамбованный щебень и песок такой возможности не дают. При заливке бетонной подготовки лучше использовать бетон с высокой водостойкостью (W8-10 или выше). Чтобы избежать холодных швов, лучше заливать плиту сразу — за один заход. Это возможно, если заказать бетон с нужными характеристиками в миксере.

Когда укладывать гидроизоляцию и наплавлять или нет

При устройстве пола подвала используют обычно именно наплавляемые материалы, реже мастики. Мастики надо наносить на сухое чистое основание, поэтому под них надо ждать, пока бетон высохнет. Это минимум 28 дней.

С наплавляемыми материалами ситуация иная. После того как по бетону можно ходить, можно приступать к их укладке. Именно укладке, а не наплавлению. Да, это нарушение технологии. По технологической карте практически всех производителей, требуется выжидать после заливки бетона 28 дней до его высыхания. Затем можно наплавлять гидроизоляцию. Но влага между грунтом и гидроизоляцией есть и будет всегда. И рано или поздно, она подорвет гидроизоляцию. То есть, даже если ее наплавить после высыхания, она все равно будет оторвана. Так зачем материал наплавлять, чтобы его потом оторвало? По этой причине работы по гидроизоляции можно начинать через несколько дней после заливки — как только можно по бетону ходить. И только класть ее, а не припаивать.

Для того, чтобы сделать гидроизоляцию, нужно просто уложить материал с нахлестом в 10 см, хорошо проварив стыки. А для этого не надо ждать пока бетон высохнет. В данном случае, то что гидроизоляция не будет сцеплена с основанием неважно. На нее будет давить огромная масса и вода ей противостоять не сможет. Ведь поверх гидроизоляции, которая уложена на плиту, будет еще армированная плита. Собственно это и будет пол в подвале. Так что никуда гидроизоляция не денется. Она зажата между двумя бетонными плитами, поэтому можно его не наплавлять на подготовку, а просто уложить. Но вот стыки надо запаять и сделать это следует очень и очень тщательно.

Рулонные материалы для гидроизоляции бетонной подготовки

Как уже говорили, оптимальный выбор для гидроизоляции пола подвала по бетонной подготовке — наплавляемые рулонные материалы. Укладываются они с заходом одного полотна на другое. Величина «захлеста» — не менее 10 см. Эти стыки запаиваются, причем двойным швом. Ремонтопригодность этого слоя очень низкая. Если повредится гидроизоляция пола, решение будет недешевым, поэтому лучше не экономить и использовать качественные и прочные материалы. Просто пленкой тут не обойтись — не та степень надежности. Лучше выбрать что-то более серьезное.

Гидроизоляция на основе полиэстера. Это более дорогой вариант, но лучше по качеству в том плане, что выдерживает значительные нагрузки на разрыв. Толщина материала — от 4 мм.

При выборе конкретного материала обращайте внимание на то, чтобы материал не пропускал пар. Защититься от воды и собирать конденсат — совсем не то, что надо.

Обмазочные материалы

Для гидроизоляции по бетонной подготовке можно использовать и обмазочные материалы. Наиболее популярные в народе — составы на основе битума. Они, кстати, тоже не пропускают пар. Так что гидроизоляция пола битумной мастикой тоже может быть неплохой. Но работа с мастиками сложнее, чем с рулонными материалами. Надо выдержать толщину слоя, сделать так, чтобы не было «слабых» мест, а без опыта это непросто.

Второй тип материалов — так называемая жидкая резина. Характеристики у этих материалов неплохие, но цена намного выше, а сложности с нанесением те же. Они используются в бассейнах, но там практически нет альтернативы, так что приходится платить больше. Гидроизоляция пола подвала вполне может быть сделана из наплавляемых материалов. Сомневаетесь в их качестве или любите «соломку подстелить» — сделайте два слоя рулонной гидроизоляции со смещением швов или расположив слои перпендикулярно. Сделайте комбинированную гидроизоляцию: сначала обработайте бетонную подготовку обмазочной гидроизоляцией, а на нее рулонную со сваренными по всем правилам швами.

Гидроизоляция стыков со стеной

При укладке гидроизоляции, на вертикальные поверхности ее надо именно наплавлять, поэтому стены должны быть сухими. Обратите внимание на переход пол/стена. Выложить упругий материал под 90° не получится. При наплавлении, пока он мягкий, он в углу прилегает, но когда остывает — отрывается и натягивается. Если стыки проварены хорошо, это не страшно. Но натянутую гидроизоляцию в углах легче повредить, особенно при укладке арматуры. Решение простое — при помощи цемента с высокими гидроизоляционными характеристиками в углу сделать плавный переход и наплавлять ГИ уже на него.

Самое слабое место в гидроизоляции пола с существующим фундаментом — это стык со стеной. Как ни крути, тут получается холодный шов, который со временем может потечь. Так что перед тем, как делать гидроизоляцию, предварительно пройдитесь по стыку. Можно хорошо залить обмазочными составами (мастиками), а сверху еще ленту для стыка наклеить. Точно лишней не будет.

Если процесс гидроизоляции идет уже после окончания строительства, при раскрое рулонного материала учитывают, что надо завести на стены не менее 15-20 см. При использовании обмазочных составов, ими также обрабатывают стены на ту же высоту. Сверху этот участок еще накрывается гидроизоляцией стен подвала.

Как сделать гидроизоляцию в существующем подвале

Если в ранее сухом подвале появилась вода или повысилась влажность, надо для начала обнаружить проблему. Просто так вода не появляется — есть либо трещины, либо другие повреждения. Гидроизоляция пола без выявления источников влаги невозможна.

Устраняем доступ влаги

Все гидроизоляционные материалы предназначены не пускать воду, но вот действуют они по-разному, а значит и применять их нужно в разных условиях.

Итак, откуда может поступать вода в подвал:

• Через трещины. Усадка дома, изменения геологии под фундаментом — все это может быть причиной появления трещин, через которые и может просачиваться вода. Для обнаружения снимаем отделку до чистой стены, осматриваем пол, стены.
• Стыки пола и стен. Обычно тут находится технологический или рабочий слой бетонирования. Он образуется из-за того, что сначала заливают плиту, а затем возводят стены ленточного фундамента. Этот стык часто и является причиной проникновения влаги.
• Межблочные и холодные швы. Если фундамент составной (из фундаментных блоков, кирпича и т.д.), через швы может поступать влага. Холодный шов образуется при заливке фундамента порциями. Когда часть бетона подсыхает, образуется корка и из-за нее следующая порция бетона — с ранее уложенной — имеет неидеальное сцепление. Вот через эти швы тоже может идти поступление влаги.

После обнаружения проблем наступает время для подбора материалов. Они подбираются конкретно под решение определенной задачи.

Сочащиеся стыки, вводы коммуникаций и швы

Если влага поступает из мест сопряжения пола и стены, из швов между блоками, холодных швов бетонирования — есть несколько решений. Первое, что надо сделать — очистить место стыка или шва. По техкарте ремонт подобных течей начинается со штробления. Делают штробу размером 25*25 мм или 30*30 мм. Полость заполняют составом, который блокирует поступление воды. Их условно разделить можно на несколько групп:

• Сухие смеси на основе специальных гидроцементов. Типа Пенекрит, Пенетрон, MAXSEAL FLEX (Макссил Флекс), ГИДРО-SВ и др. Сначала штроба увлажняется, затем промазывается разведенным водой составом. Потом делают «пломбу» — сухой материал смешивают с водой до состояния пластилина. Им заполняется штроба. Несколько суток (3-4) пломбу увлажняют или выдерживают под полиэтиленовой пленкой.
• Профили из гидрофильной резины. HYDROTITE (Гидротайт) , MAXJOINT W-SEAL (Максджоинт В-сил), Пенебар и т.д. Это изделия из специальной резины, которая при контакте с водой увеличивается в размерах (до 4 раз). Увеличиваясь, она блокирует поступление влаги. Формы и размеры разные, что позволяет их использовать и для герметизации щелей.

Примерно такими же способами можно ликвидировать поступление влаги через трещины. Для того, чтобы материал не был вытеснен напором воды, лучше сформировать штробу типа «ласточкин хвост». В нее можно уложить гидропломбу или гидрофильную резину. Сверху — для повышения надежности, наплавить кусок гидроизоляции, нанести слой битумной мастики, современных гидроизолирующих составов на основе полимеров (AQUASTOP Bostik) или полимерцементных составов (Пенетрон, Макссил Флекс, ГИДРО-SI и им подобных).

Гидроизоляция подвала изнутри и снаружи

Если поступление влаги в подвал происходит в виде пара, дело сложнее. Есть несколько вариантов решения:

• Делать/восстанавливать наружную гидроизоляцию. Это значит, что надо откапывать фундамент — убирать грунт на глубину залегания фундамента, использовать наплавляемую или обмазочную гидроизоляцию. Одновременно обычно делают и дренажную систему и утепление. Если вам требуется провести весь этот комплекс работ — отлично, решите сразу несколько задач.
• Использовать классическое решение для внутренней гидроизоляции. Рулонную или обмазочную гидроизоляцию укладывают на стены подвала, за ней складывают подпорную стенку, которая выполняет две функции. Первая — фиксирует гидроизоляцию, чтобы вода под давлением не оторвала. Вторая — на эту стену можно отделочные материалы «прицепить». Традиционные гидроизоляционные материалы этого не позволяют, адгезия с ними почти нулевая. Решение, как понимаете, «не очень». Непросто и недешево, да еще и площадь уменьшается.

Возможно, есть другие решения. Гидроизоляция подвала, который вдруг стал пропускать воду тем и сложна, что универсального решения нет. Слишком много разных факторов — разный грунт, уровень грунтовых вод, пирог, используемые материалы. Причины появления воды в подвале тоже могут быть разными. Все это и не дает возможности разработать типовое решение, потому что его просто не существует. Дешевого способа сделать внутреннюю гидроизоляцию тоже нет. Есть более и менее трудоемкие, а по цене разница не слишком впечатляет. Что для подпорной стенки, что для обработки проникающими составами затраты будет примерно одинаковы, но трудоемкость отличается значительно.

Правильная гидроизоляция от грунтовых вод для кирпичного погреба

Дачник с 20 летним стажем

Основная особенность подвальных помещений в том, что они располагаются ниже уровня земли. Грунт характеризуется повышенной влажностью, которая увеличивается при поднятии уровня грунтовых вод и низкой температурой. Эти факторы способствуют наличию высокой влажности подвальных помещений при отсутствии непосредственного контакта стен с водой.

Влажность приводит к появлению конденсата на стенах, потолке, предметах обстановки, к порче металлических и деревянных конструкций. На влажных поверхностях возможно появление грибка, от которого в дальнейшем очень трудно избавиться. Защитить погреб своими руками от грунтовых вод поможет изложенная ниже информация.

Причины возникновения влаги в подвальном помещении

Причин повышенной влажности в помещении несколько:

1. Конденсация влаги, содержащейся в воздухе, при контакте с холодными стенами.
2. Просачивание влаги из грунта сквозь поры стен, пола и потолка.
3. Попадание воды через трещины и дефекты кладки при высоком уровне грунтовых вод.

Виды гидроизоляции кирпичной кладки изнутри

Существует два типа гидроизоляции подвальных помещений:

Первая заключается в гидроизоляции стен и применяется в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше уровня пола. Второй тип применяется при глубоком залегании грунтовых вод, когда проникновение их сквозь поверхность стен маловероятно. От воздействия капиллярной влаги, содержащейся во всей толще грунта, нужно использовать оба типа.

По технологии нанесения внутреннюю гидроизоляцию различают:

Обмазочная гидроизоляция

Принцип обмазочной гидроизоляции заключается в нанесении на поверхность бетонного или кирпичного основания водоотталкивающего слоя. В качестве материалов могут использоваться различные составы.

На битумной основе . Используется смесь строительного битума и машинного масла в соотношении 3 к 1 или готовые битумные мастики. Состав на основе битума и масла готовят самостоятельно, нагревая смесь до получения однородной массы. Разогретую массу наносят на поверхность кистью до получения равномерного слоя. После высыхания наносят следующий слой. Недостаток масла в составе может привести к последующему растрескиванию покрытия.

Подобная защита имеет минимальную стоимость среди известных. Он также отличается низкой трудоемкостью. Сложность заключается в необходимости поддержания нужной температуры смеси во время работы.

Важно! Перед нанесением мастики поверхность должна быть тщательно высушена. Наличие влаги приведет к тому, что слой покрытия не будет иметь сцепления с поверхностью и в скором времени отслоится.

Битумные мастики отличаются невысокой морозоустойчивостью. Но для погреба, где температура имеет небольшие колебания, это малоактуально.

На основе жидкой резины . Используется специальный полимерный состав, который наносится на подготовленную поверхность вручную или при помощи специальной установки. Применение установки позволяет нанести равномерное покрытие, но тогда стоимость работ возрастает в несколько раз.

Покрытие жидкой резиной имеет высокую пластичность и допускает дополнительные отделочные работы. Материал обладает высокой адгезией к сухой и чистой поверхности. Требования к предварительной подготовке такие же, как и перед нанесением битумной мастики.

Жидкое стекло . Представляет собой водный раствор силиката натрия в смеси с песком и содой. При застывании образует прочный водонепроницаемый слой. В отличие от смесей на основе битума и жидкой резины может применяться для обработки влажных поверхностей.

Из минусов можно отметить, что составы на основе жидкого стекла нельзя применять при наличии металлических частей на обрабатываемой поверхности.

На цементной основе . В состав смеси входят цемент, песок, полимерные добавки, которые увеличивают пластичность смеси и ее водоотталкивающие свойства.

Цементные смеси наносят исключительно на влажную поверхность. В процессе работы поверхность нужно увлажнять для обеспечения нормальной полимеризации состава. Для нанесения используют кисть, валик или шпатель в зависимости от консистенции раствора. Композиции на основе цемента отличаются невысокой долговечностью.

Оклеечная гидроизоляция

Процедура заключается в оклейке поверхности рулонными материалами на битумной или полимерной основе. Наиболее доступные материалы — рубероид и толь, но более лучшими эксплуатационными свойствами обладают технониколь, гидроизол и иные современные материалы. Для наклейки на поверхность используется битумная мастика, которую наносят на стену и разложенный на ровном месте материал.

Для лучшего приклеивания может потребоваться предварительный нагрев нанесенной на материал мастики при помощи горелки.

Далее полотно изоляции накладывают на подготовленную поверхность и разглаживают по всей плоскости для устранения воздушных пузырей. Места стыков полотен должны перекрывать друг друга на 15-20 см.

Рулонная изоляция отличается высокими водозащитными свойствами, но со временем может растрескаться или отслоиться, особенно при больших колебаниях температуры. Как и обмазка битумным раствором, оклеечная методика гидроизоляции не должна подвергаться воздействию отрицательных температур.

Проникающая гидроизоляция

Суть проникающей гидроизоляции заключается в проникновении изолирующего материала в глубину поверхности сквозь капилляры и микротрещины. Современные материалы, такие как Пенетрон, способны проникать вглубь на глубину до 600 мм. Впоследствии материал кристаллизуется внутри поверхности, не пропуская влагу. В то же время обработанная Пенетроном поверхность не теряет способность пропускать воздух.

Изолирующий состав готовят добавлением воды в необходимой пропорции в сухую смесь. Пенетрон наносят на увлажненную поверхность в несколько слоев с перерывом в два часа. На заключающем этапе поверхность увлажняют. Это необходимо для равномерной кристаллизации раствора в объеме поверхности.

Недостаток — необходимость строгого соблюдения последовательности работ и использования специальной техники. Количество, диаметр и глубина отверстий также известны только специалистам, поэтому самостоятельное выполнение работ затруднительно или невозможно.

Важно! Работы по обустройству гидроизоляции выполняются на тщательно подготовленных поверхностях. Наличие участков рыхлой штукатурки и кладки не даст надежного сцепления изолирующего слоя.

Трещины предварительно разделываются на всю глубину и дополнительно заштукатуриваются.

Любой тип покрытия гидроизоляционными материалами начинают с самых ненадежных мест – углов, стыков. В таких местах возможно нанесение более толстого слоя защиты.

При условии достаточности только горизонтальной изоляции сохранить подпол может наливная жидкая гидроизоляция, выполнить которую просто, даже не имея опыта работ, а следуя инструкции на упаковке.

Как предотвратить появление сырости в кирпичном погребе

В большинстве случаев наличие влаги и сырости в подвальном помещении — недостаток, от которого необходимо избавляться. Перечисленные выше методы применяются для внутренней гидроизоляции готовой конструкции. Гидроизоляция кирпичного погреба изнутри от грунтовых вод, особенно при их постоянном наличии, не может гарантировать стабильный результат, поэтому лучших результатов можно достигнуть, выполняя изолирующие работы в процессе строительства, поскольку гидроизолирующий слой снаружи в таком случае будет препятствовать попаданию влаги в толщину стен, пола и потолка конструкции. Из-за того, что внешний слой защиты не пропускает влагу к поверхности, дополнительные работы по внутренней обработке могут быть излишними.

Единственное, что затем необходимо сделать, это обеспечить циркуляцию воздуха внутри помещения для избегания конденсации влаги. Оборудование подвалов вентиляцией — обязательное мероприятие.

Как избавиться от грунтовых вод в погребе

Как построить погреб, если близко грунтовые воды? Дополнительно снизить нагрузку на гидроизолирующее покрытие и препятствовать скоплению излишней влаги может правильно выполненная дренажная система.

Довольно часто можно наблюдать, что при полах из земли в подвалах их часто топит грунтовыми водами, особенно весной в период таяния снега. Уровень подземных вод в это время года повышается. Что делать в этом случае?

Дренаж способен эффективно избавиться от свободной влаги при условии правильного выполнения. Выполняется как с наружной, так и с внутренней стороны стен подвала в наиболее низкой их части. С его помощью можно осушить заболоченный участок, на котором располагается строение.

Важно! Особенно актуальна гидроизоляция погреба в гараже, поскольку влажный воздух, скапливаясь в погребе, поступает в помещение, особенно если оно оборудовано смотровой ямой, что может вызвать ускоренную коррозию металлических предметов.

Изоляционные материалы

Подвальное помещение в доме выступает в качестве дополнительной воздушной прослойки, которая позволяет поддерживать нормальную температуру в жилых помещениях и не пропускать сырость в дом. Потому очень важно поддерживать подвал в хорошем состоянии. Первый враг данного помещения – сырость. Особенно сильно данная проблема возникает в межсезонье, при подъеме грунтовых вод. Сырость в подвале провоцирует возникновение грибков, которые уничтожают все находящиеся в помещении предметы и сами стены комнаты. Если уровень влажности превышает все существующие нормы, сырость добирается и до первого этажа дома. Качественная гидроизоляция фундаментов и стен подвала помогает избежать всех этих неприятностей.

Оглавление:

Почему возникает сырость в подвальных помещениях

При обнаружении очагов сырости необходимо в первую очередь найти их источник.

• Зачастую это некоторые участки гидроизоляции, которые потеряли свои свойства со временем или изначально были неправильно уложены. Еще одна причина – неправильный проект фундамента во время строительства дома, когда донная плита залегает под уровнем грунтовой воды. Но даже если она спроектирована правильно, осадочные ручьи и талая вода воздействуют на основу здания, пропитывая ее влагой.

• Еще одна возможная причина – неправильно построенная или потерявшая целостность отмостка. Если влага появляется из-за этого, то она проходит извне и требуется внешняя гидроизоляция стен подвала. Процесс этот сложный и трудоемкий, который предусматривает слом отмостки, рытье канавы по над стенами фундамента, проведения работ по гидроизоляции и возведения новой отмостки и дренажа.
• Конденсат. Образуется он вследствие разности температур снаружи помещения и внутри. При неправильной системе отопления подвала, теплые потоки взаимодействуют с более низкими по температуре стенами. Содержащаяся в воздухе влага оседает на холодных поверхностях. В данной ситуации выходом станет внешняя гидроизоляция, а также улучшенная система отопления. В случае если основа строения – стальной каркас из арматуры, необходима также внутренняя гидроизоляция.

Часто возникает необходимость провести гидроизоляционные мероприятия в помещениях, плотно соседствующих с другими строениями. Это отдельные пристройки к частному дому или гаражи в кооперативах, которые строятся вплотную друг к другу. В таком случае нет возможности вырыть траншею, чтобы оголить стены фундамента. Для гидроизоляции в такой ситуации применяют точечный метод, который и будет описан ниже.

Виды гидроизоляции

Основное разделение гидроизоляции подразумевает два типа выполнения работ – вертикальная гидроизоляция и горизонтальная. Вертикальная гидроизоляция бывает окрасочной, когда на поверхность наносят один или два слоя битумной мастики, или оклеечной, когда на стены крепят рулонный материал, изготовленный на основе битумной мастики. Горизонтальная изоляция проводится с применением раствора из песка и цемента, который накладывается на поверхности и укрепляется сверху рулонными материалами. Выбирая изоляции подвала от воды, следует опираться на данные об уровне грунтовых вод относительно нижней части фундамента:

• Низкий уровень грунтовых вод в строении без подвала. Проводят укладку раствора из песка и цемента слоем 20-30 мм. Раствор выравнивают и укладывают на него рулонные материалы. Вся гидроизоляционная система располагается по обрезу фундамента на высоте от земли в 150-200 мм.
• Низкий уровень грунтовых вод в строении с подвалом. Проводят укладку вертикальной или горизонтальной изоляции. Три варианта обустройства:
  • Изоляция обустраивается по уровню пола. В ленточном фундаменте по верху плиты кладут раствор из песка и цемента в соотношении 1:2, толщина слоя – 20-30 мм.
  • Изоляция обустраивается по обрезу фундамента. Рулонные материалы укладывают с отступом 15-20 см от земли, кладут на выровненное основание.
  • Стены помещения окрашивают горячей битумной мастикой.

• Высокий уровень грунтовых вод в строении с подвалом. В данном случае также применимы три вида гидроизоляции:
  • Укладка раствора из песка и цемента толщиной 20-30 мм.
  • Укладка 1-2 слоев рулонных материалов на выровненную основу.
  • Если уровень грунтовых вод достигает 0,2 м, то необходимо выполнить вертикальную изоляцию. Для этого укладывают на основание 2-3 слоя изола на битумную мастику. Также из жирной влажной глины оборудуют глиняный замок.

Мероприятия по внешнему предотвращению появления сырости в подвале

Симптомы неправильной изоляции наружной стороны фундамента таковы – скопление влаги, сырые стены, течи в швах или между блоками. Чтобы убрать данные симптомы, необходимо провести следующие работы:

• Разборка отмостки по периметру дома.
• Работы по рытью траншеи вдоль фундамента.
• Проведение работ по уборке лишних слоев со стен фундамента.
• Зачистка осыпающего слоя с помощью перфоратора или металлической щетки.
• Гидроизоляционные мероприятия.
• Отсыпка песком или глиной.
• Возведение новой отмостки.

Демонтаж отмостки и рытье траншеи

Гидроизоляция внутренних стен подвала начинается с уборки старой отмостки. Проводят эти работы с помощью профессионального перфоратора с необходимым уровнем мощности или же отбойным молотком. Если в наличии нет указанных инструментов, то обходятся обычным ломом. Траншея по ширине выкапывается такого размера, которого будет достаточно для всех необходимых манипуляций. Чаще всего этот размер составляет 50-70 см. В глубину траншею выкапывают до уровня залегания нижней плиты. Данный показатель колеблется от 70 до 150 см.

Анализ состояния изоляции и ремонтные работы

После изготовления траншеи осматривают старую изоляцию стен. В некоторых случаях полностью менять гидроизоляцию не приходится, так как она пришла в негодность не на всей площади, а лишь в отдельных участках. В таком случае берутся материалы, аналогичные уже уложенной гидроизоляции, или же подбирается максимально похожий материал. К примеру, если старая гидроизоляция выполнена из битума, то ремонтируют ее битумной мастикой. Цементное или полимерцементное покрытие ремонтируют смесями на основе минералов или минерало-полимеров. Оптимально использовать не просто аналогичный материал, но даже материал той же марки.

Гидроизоляционное покрытие не подлежит ремонту в том случае, если на нем имеется большое количество трещин и различных повреждений, поверхность имеет множество сгнивших участков. В таком случае необходим полный демонтаж гидроизоляции с последующей ее заменой на другой материал.

Демонтаж старой изоляции и работы по очистке стены

Если гидроизоляция выполнена мастикой или битумом и ее состояние оценено как не критичное, слой надежный, но есть некоторые места, которые повреждены, слой восстанавливается. Обрабатываются проблемные участки аналогичным старому покрытию составом, затем на всю поверхность наносится еще 2 слоя гидроизоляции. Перед выполнением всех работ старое покрытие тщательно вычищают.

Вначале убираются все испорченные участки изоляции, затем со стены убирается вся пыль и крупные загрязнения. Далее поверхность обрабатывается щеткой с металлической щетиной или болгаркой со специальной насадкой. Во время зачистки придерживаются такого принципа – все части изоляции, которые легко счищаются, должны быть счищены полностью. Убираются не только тонкие слои, но также довольно большие по площади и глубине области. Стена очищается до монолитного слоя стройматериала.

Гидроизоляция битумом

Когда поверхность стены подготовлена полностью и все ненужные слои удалены, приступают непосредственно к обработке гидроизоляционным материалом. Способов гидроизоляции существует множество, но самый бюджетный и простой в укладке вариант – битумная мастика. Данный метод оптимально подходит для тех людей, которые не имеют подобного опыта работ. Для обработки поверхности понадобятся:

• Мастика битумная.
• Праймер битумный.
• Кисть-макловица строительная.
• Респиратор.
• Уайт-спирит.

Перед накладкой изоляции стену еще раз хорошо обметают от песка и пыли. На очищенный участок наносят небольшой слой битумного праймера. Наносится он так же, как обычная водоэмульсионная краска. Толщину слоя определяют по цвету, который должен быть насыщенным черным. Если цвет недостаточно темный, необходимо добавить еще один слой. Праймер оставляют до полного высыхания, в данных работах он выполняет роль грунтовочной пропитки.

После полного высыхания праймера на него наносят мастику. Чаще всего продается уже готовая к использованию смесь, но если ее густота высока для выполнения работ, то добавляют немного уайт-спирита. Разбавленная мастика тщательно перемешивается. Рабочая температура мастики – 40-50о, разогревают ее прямо в ведре. Наносят материал кисточкой или валиком, для разравнивания используют шпатель. Мастика полностью высыхает через сутки, при низких температурах этот срок увеличивается до двух суток. После высыхания первого слоя наносят второй. Вертикальная гидроизоляция стен подвала завершена.

Перед засыпкой траншеи следует рассмотреть возможность провести теплоизоляцию. Данная мера сделает помещение более теплым и станет дополнительной защитой от конденсата. Внешнюю теплоизоляцию проводят пенополистиролом или пенопластом. Листы крепят по всему периметру фундамента.

Разновидности гидроизоляции изнутри подвала

При проникновении влаги снаружи, скоплении сырости внутри подвала поможет также гидроизоляция стен подвала изнутри. Данный способ, как уже было указано выше, рекомендован в том случае, если нет возможности подобраться к внешней стороне фундамента. Вариантов внутренней изоляции существует два – проникающая или инъекционная.

Инъекционная изоляция является наиболее простой, применятся тогда, когда появляется незначительное количество конденсата. Выполняется она с применением мелкодисперсного битума, он используется в качестве основы при внешней изоляции, описанной в предыдущем разделе. Мастику применять в жилом помещении не рекомендуется, так как она изготавливается с добавлением органических растворителей.

Правила выполнения проникающей изоляции

В случае если концентрация конденсата высока или грунтовые воды проникают в помещение, поднимаясь выше уровня пола, необходимы более капитальные гидроизоляционные работы. Это касается как гидроизоляции кирпичных стен подвалов изнутри, так и работы по другим строительным материалам. В данном случае выполняют проникающую изоляцию пенетрирующими составами.

Начинают работу так же, как и внешнюю изоляцию – проводят зачистку поверхности. Все слои удаляют до основания стены, затем строительный материал зачищают металлической щеткой или болгаркой. Собранные из кирпича или блоков стены требуют проведения дополнительных работ. В них входит удаление из швов старого раствора, изготовление по линии примыкания стен к полу П-образной штрабы. Швы и штраба заполняются ремонтной смесью, к примеру, «Пенекритом». Обязательно проводят обработку мест вхождения в фундамент коммуникационных элементов – труб, отдушин и т.д.

Очищенные от мусора и пыли поверхности увлажняют водоструйной установкой или шлангом со специальной насадкой. Гидроизоляция проникающего действия наносится только на влажную поверхность, для нанесения используют кисть с плотным ворсовым покрытием. Первому слою дают хорошо схватиться и сразу же приступают к нанесению второго.

Таким же образом проводят обработку пола. Единственное отличие в работах – на полу после увлажнения остаются лужи, которые следует удалить. На все подвергшиеся обработке поверхности не должны воздействовать солнечные лучи, также их ограждают от механических воздействий. После обработки все поверхности увлажняют в течение 10ти дней. Это делают распылителем или просто задерживают влагу, накрывая поверхность полиэтиленовой пленкой. В помещении поддерживается температура на уровне 50С.

Своими руками

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

Независимо от уровня грунтовых вод осуществлять гидроизоляцию подвала всё же необходимо. Ведь через несколько лет может измениться уровень осадков или из-за человеческого вмешательства подняться уровень грунтовых вод.

Что влияет на качество гидроизоляции подвала?

Гидроизоляция исключительно изнутри от грунтовых вод малоэффективна. Важно еще на этапе строительства провести целый комплекс мероприятий – устроить глиняный водяной замок под полом и отмосткой, сделать дренаж и внешнюю гидроизоляцию.

Если же дом достался уже полностью построенным, а подвал начал подмокать, лучше откопать фундамент и проверить состояние внешней изоляции. Иногда утеплитель крепят к фундаменту «зонтами», повреждая слой гидроизоляции.

Также очень часто пренебрегают устройством дренажной системы для отвода талых вод. Но без неё нельзя гарантировать сухость подвала даже с качественной внутренней гидроизоляцией.

Кроме того, частично решить проблему повышенной влажности в подвале поможет правильно устроенная отмостка вокруг дома, которая не даст проникать к фундаменту осадкам:

• ширина отмостки должна равняться или быть больше глубины фундамента;
• глубина – не меньше 30 см;
• на дно укладывается 10-сантиметровый слой глины, который поливается и как можно плотнее утрамбовывается;
• сверху насыпается 5 см щебня и также трамбуется;
• на щебень укладывается еще 5 см песка, который трамбуют влажным;
• получившуюся подушку заливают бетоном и по желанию укладывают декоративную тротуарную плитку.

Только после устройства дренажа, внешней гидроизоляции и отмостки можно приступать к внутренним работам.

Виды внутренней гидроизоляции

В зависимости от типа проникновения воды различают и три вида внутренней гидроизоляции:

1. Противонапорная – защищает от грунтовых вод, которые поступают под давлением. В таком случае вода буквально «бъет ключом» из-под пола.
2. Противокапиллярная – защищает от просачивания влаги через поры в стенах. Проявляется постоянной влагой на поверхностях без видимых повреждений.
3. Безнапорная – предотвращает проникновение воды при длительных осадках. Влага на стенах появляется только в период дождей и таяния снега.

Материалы для гидроизоляции подвала изнутри также применяются в зависимости от выбранного способа. Так, для противонапорной изоляции применяются рулонные материалы – бюджетный рубероид или современный евроизол. Противокапиллярная изоляция делается проникающими растворами – пенетратами, которые закупоривают поры нерастворимыми в воде кристаллами. А безнапорную изоляцию можно делать обмазочными материалами – битумными мастиками или составами на основе бетона.

Противонапорная внутренняя гидроизоляция

Это самый сложный вид внутренней гидроизоляции. Под напором грунтовых вод любая изоляция со временем будет «отходить», поэтому очень важно максимально укрепить пол и стены. Для этого придется пожертвовать внутренним пространством – поднять уровень пола и увеличить толщину стен:

1. При необходимости из подвала или погреба откачивается вода.
2. Организовывается принудительная вентиляция и тепловой пушкой высушивается помещение.
3. Очищаются и обезжириваются поверхности, снимается всё старое покрытие – краска, штукатурка и плитка. Швы и щели очищают от пыли и остатков раствора. Обрабатывают грунтовкой и оставляют до высыхания.
4. После этого оштукатуриваются стены цементным раствором пропорции 1:2 (цемента к воде).
5. Делается двухслойная изоляция пола. Первый слой – наливная гидроизоляция. Для этого используются полимерцементные смеси, которые заполнят все поры старого пола. После высыхания укладывается рулонная гидроизоляция и заливается минимум 5-сантиметровой бетонной стяжкой. Изоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см.

На стены в 2-3 слоя наклеивается рубероид на битумную мастику. Изоляция укладывается внахлест 10-15 см, а слои клеятся попеременно горизонтально и вертикально.

Делается кирпичная прижимная стенка – чтобы гидроизоляция не отставала под действием воды. Кладку можно делать в один кирпич. Поверх наносится слой цементной штукатурки.

Важно уделить внимание гидроизоляции стыков стен с потолком. Их можно промазать мастикой в несколько слоев. Каждый новый слой можно наносить только спустя пару часов. Кроме того, нужно хорошо заизолировать выходные отверстия коммуникаций – мастикой, бентонитом или уплотнительной муфтой.

Противокапиллярная гидроизоляция

Чтобы уменьшить гигроскопичность цементных стен и пола подвала, изнутри их покрывают несколькими слоями пенетрата. Такой состав проникает в уже схватившийся цемент на глубину до 25 см. Некоторые производители заявляют глубину проникновения до 90 см, но такого показателя можно добиться, только добавляя в бетонный раствор специальные реагенты еще на этапе заливки фундамента.

Нанесение проникающей гидроизоляции предельно просто:

1. Удаляется всё старое покрытие, а черновая поверхность обрабатывается металлической щеткой – для открытия пор.
2. Со швов удаляется раствор на глубину до 2 см, а щели и трещины штробятся – для увеличения глубины пропитки.
3. Высушивать погреб не нужно, наоборот бетон нужно обильно смочить – для запуска реакции кристаллизации. Но ни в коем случае не допускать переувлажнения – видимых капель ли блюдец воды.
4. Наносится гидроизоляционная смесь широкой кистью или валиком слоем в несколько миллиметров. После того, как первый слой подсохнет, можно наносить следующий. Для максимального эффекта необходимо нанести минимум два слоя проникающей гидроизоляции.

Несколько дней поверхности нужно увлажнять для лучшего заполнения пор кристаллизирующимся составом.

Учитывая антибактериальный и нетоксичный состав таких смесей, их можно использовать для обработки погреба, где будут храниться продукты. Благодаря блокированию влаги во внешних слоях бетона, повышается его морозостойкость, а стены не будут покрываться изморозью даже в самые суровые зимы.

Безнапорная гидроизоляция

Самый бюджетный и простой вариант гидроизоляции своими руками – обработка мастикой. Более современный вариант – нанесение жидкой резины. Но принцип для всех видов жидкой гидроизоляции одинаков:

1. Стены и пол очищаются от мусора и пыли, а помещение хорошо высушивается.
2. Сначала обрабатывается пол и стыки между полом и стенами. Начинают носить мастику с дальней от двери стены, постепенно продвигаясь к выходу.
3. Все щели тщательно заполняются мастикой слоем в 2 см.
4. Вторым слоем наносят мастику более легкой текстуры – чтобы придать обработанным поверхностям равномерный цвет и фактуру.
5. После высыхания гидроизоляции на полу делается цементная стяжка, а на стены наносится цементная штукатурка.
6. Для большей надежности на стенах можно закрепить армирующую сетку и заштукатурить 3-сантиметровым слоем.

Окрасочную гидроизоляцию можно использовать только для подвалов и погребов, находящихся выше уровня грунтовых вод. Она наносится тонким слоем – до 6 мм, поэтому не может противостоять большому количеству воды. Для такой изоляции применяется битумная или эпоксидная смесь с добавлением полимеров.

Например, битумно-наиритовая мастика может использоваться при температуре до -15 без потери своих эластичных свойств. А эпоксидно-дегдевая, хотя и наносится толстым слоем, отличается повышенной прочностью и не смерзается с наружным льдом при промерзании стен.

О чем важно не забыть, устраивая гидроизоляцию подвала

Подытоживая, вот основные принципы организации гидроизоляции подвала изнутри:

• на сухую поверхность наносится вся гидроизоляция, кроме проникающих смесей и битумной эмульсии;
• не стоит окрашивать масляной краской отапливаемый подвал;
• изолировать нужно не только стыки и трещины, но и лестницу, вентиляционное отверстие и коммуникационные вводы;

все поверхности обязательно грунтуются, а на проблемные места грунтовка наносится повторно;

трещины нужно расширять – для лучшего заполнения раствором;

гидроизоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см;

рулонная гидроизоляция укладывается несколькими слоями горизонтально и вертикально попеременно;

жидкая гидроизоляция наносится несколькими слоями с перерывом в 2 часа;

если пол в погребе грунтовой, его обязательно засыпают щебнем и бетонируют перед укладкой гидроизоляции;

правильная вентиляция подвала – гарантия его сухости;

если в подвале уже образовалась плесень или грибок, стены и потолок обязательно обрабатываются антисептическими растворами перед устройством гидроизоляции.

Кроме того, внутренняя гидроизоляция не заменит внешней гидроизоляции, дренажа и отмостки. Это временная мера, поэтому при первой же возможности необходимо исправить ситуацию. Иначе повторять процедуру изоляции подвала изнутри придется регулярно. А это – лишние затраты времени, сил и денег.

О том, что делать при сильном затоплении подвала и как в таком случае устроить гидроизоляцию, рассказывается на видео: